Eutropia

Último día

2009-09-23T03:43:00.000-07:00

Hoy ha sido mi último día con las "misionarias de la caridad". Por la mañana, en el desayuno me han cantado todos (a mí y a todos los que nos ibamos hoy) una canción muy graciosa que dice algo así como "we thank you, thank you, thank you (x3) from the heart; we love you, love you, love you (x3) from the heart; we'll miss you, miss you, miss you (x3) from the heart". Ha sido genial.

Esta noche ademas vamos todos a una discoteca (hay quien afirma que existen) todos juntos, como fiesta de despedida y aprovechando que mañana es el día libre de los voluntarios y no hay que madrugar.

Mañana volamos de Calcuta a Delhi, y de Delhi a Londres. Vamos a tomar algo a Trafalgar Square, y dormimos en casa de alguien (todavía por determinar). Al día siguiente vuelo a Alicante. Ahora me da pena irme... pero por otra parte, tengo tantas ganas de llegar a mi cuarto de baño!!

Kolkata

2009-09-22T07:13:00.000-07:00

Rickshaws en Calcuta.

Victoria Memorial.

Calcuta (Kolkata desde 2001) es el tercer núcleo urbano de la India, después de Delhi y Mumbai, con una población que ronda los 15 millones de habitantes. Se sitúa al oeste del país, sobre el delta del Ganges.

Una de las principales atracciones turísticas de la ciudad, es el "Victorial Memorial", un palacio dedicado a la reina Victoria que actualmente sirve de museo de la ciudad. Está situado en medio de un parque muy bonito. En general, la zona está muy bien cuidada. A los alrededores hay un planetario y un fuerte.

Todo queda a una distancia caminable desde Sudder St, donde están todos los hoteles y los voluntarios. En la misma Sudder St también está el Museo Indio, un gran edificio que contiene de todo, desde momias hasta mariposas disecadas.

Un poco más lejos a unos 8km, está el jardín botánico, que contiene el segundo árbol más grande del mundo. También se pueden dar paseos en barca, y visitar varios templos, el más famoso de los cuales, Kalighat, da nombre a una de las casas de la Madre Teresa, por situarse al lado de ésta. Kali-ghat está dedicado a la patrona de la ciudad, Kali.

Algo que diferencia a Kolkata del resto de la India, es que aquí todavía están permitidos los rickshaws "sin motor". Para entendernos, rickshaw es un cochecito ligero con dos ruedas que es arrastrado por un hombre que va a pie o en bici (bici-taxi). Por extensión del término, se llama así también a las "motocicletas con armazón" que se encuentran por todas partes. El primer rickshaw, el que implica que un hombre a pie tire del trasto, está prohibido en el resto de la India.

Hoy ha llegado una voluntaria nueva, se llama Barbara y es italiana. Entre otras cosas me ha contado que un día le dio por llorar (porque la India es dura, porque estaba sola, porque se sentía mal). Llegó un indio, que no hablaba inglés, y escribió una cosa en el móvil. Era el nombre de un medicamento para el resfriado! Creía que estaba llorando porque estaba enferma! No pudo hacer otra cosa que reír. Las indias no deben llorar nunca por pena, tal vez el único motivo realmente importante, que les hace sufrir, es la enfermedad.

Día del voluntario

2009-09-20T08:35:00.000-07:00

Hoy ha sido mi segundo día de voluntariado. Tal vez porque es domingo, todo el mundo estaba cansado. A varias ancianas les ha dado por llorar desconsoladamente a lo largo de la mañana, sin motivo aparente (seguro que tienen mil motivos más que validos para hacerlo).

Después de lavar la ropa, les hemos estado dando masajes con aceite corporal (iniciativa propia). Aún temiendo parecer demasiado hipocondriaca y exagerada, he usado guantes para tocarlas. Casi todas las masajeaban sin ellos. Algunas "sisters" (las monjas) sí que usan guantes y mascarilla, otras no.

Una japonesa me ha explicado que en Japón ahora son vacaciones, que tal vez por eso hay tantos compatriotas suyos. También que la Madre Teresa es muy conocida allí, que se estudia en el colegio.

He descubierto que hay dos ingresadas a quienes sus respectivos maridos, en un ataque de celos, les derramaron ácido por encima, y las quemaron enteras. Una no tiene ojos, casi no tiene piel en la cara, parece una momia. La otra no se encuentra en mejores condiciones.

Una de las voluntarias con las que mejor me llevo se ha venido abajo esta tarde, en la "fiesta de los voluntarios". De "fiesta" tenía poco... limonada con galletitas, el cura Patrik charlando con nosotros, algunas canciones sobre lo bueno y único que es Dios acompañadas por una guitarra y una obra de teatro improvisada ilustrando un cuento sobre el "surrender" (entregarse a Dios, abandonarse para que sea él quien elija nuestro destino... el mismo tema lo estuvimos hablando con Amma, estará de moda...). Como iba diciendo, la chica esta, se ha venido abajo, lleva en Calcuta el mismo tiempo que yo, pero para ella era la primera vez en la India, y ha venido a parar a una de las ciudades más pobres, a hacer un voluntariado bastante duro. Ella es enfermera, y aquí se dedica a hacer curas de heridas que no van a cicatrizar (aquella de la pierna que hay que amputar). Viene para un mes, pero hoy se quería volver a España, dice que no aguanta, que no soporta ver a las enfermas, luego salir a la calle y encontrarse en medio de un basurero, y ver la pobreza que se ve cada día para ir a "trabajar". El calor, el ruido, los olores, los enfermos, los pobres, los niños, la basura... Se ha puesto a llorar y nos hemos ido unas cuantas a un lugar apartado a charlar. Todas están extremadamente conmocionadas, dicen que ahora valoran mucho más lo que tenemos en España, que es increíble cómo viven aquí, que no sabemos la suerte que tenemos, que cuando compren algo innecesario pensarán en los indios, que cómo Dios permite que sucedan estas injusticias, etc.

Lo que a mí me ha sorprendido no es que vivan con tan poco, sino que viviendo con tan poco sean felices (muchos) y no me roben. Por que no me atracan? Si saben que yo tengo dinero en mi cartera, si saben que si me lo quitan para mí ese dinero perdido no va a significar nada, si saben que es injusto que yo, por haber nacido en un país rico, pueda viajar, y ellos no... Siendo conscientes de todo eso... por qué no me roban? Yo probablemente robaría si estuviera en su lugar. En América Latina te matan por un Rólex. Pero aquí no. Parece que son pobres, lo aceptan, e intentar ser felices. Eso es lo que más me ha impactado del viaje.

Madre Teresa de Calcuta

2009-09-19T03:34:00.000-07:00

Rincones de Calcuta.

Estación de tren al lado de Pren Dam.

Ayer fuimos a inscribirnos como voluntarias a la casa de Madre Teresa de Calcuta. Sudder St está lleno de españoles que son voluntarios allí, de hecho, casi todos los voluntarios son españoles o japoneses (por alguna extraña razón). La inmensa mayoría, va a comer al Blue Sky, un restaurante con comida occidental, donde les hemos conocido.

Nos han explicado que en la fundación de Las Misionarias de la Caridad en Calcuta, hay varias “casas” de voluntariado. Las más famosas son dos, Kalighat y Pren Dam, que tratan con personas mayores, moribundas, también son las mas “duras”. Luego hay otras que son con niños, otras sólo para mujeres, etc. El horario, según la casa, podía ser de mañana, de tarde, o mañana y tarde. Cada uno puede elegir dónde ir y cuándo. Maribel quería estar con niños, como en Hampi y por la tarde. A mí me apetecía probar algo diferente e ir por la mañana, así que vamos a coincidir solamente para la cena. Me he registrado en Pren Dam.

Entre otras normas de la ONG, está la de no comulgar en misa si no eres católico. Nos contaron que había pasado ya que los japoneses iban a por la hostia y no sabiendo qué hacer con ella, se la metían en el bolsillo del vaquero. Jajaja

Fuimos a visitar la casa de la Madre Teresa, un convento donde está su habitación, su tumba, la capilla donde dan misa, y el museo. En el museo hay paneles contando su vida, álbum de fotos, su silla de ruedas, la tacita donde bebía agua, las agujas que usaron para hacerle análisis y un trocito del tubo que le ayudaba a respirar cuando ya no podía hacerlo por ella misma, entre otros muchos otros objetos personales.

Al día siguiente quedé con un par de españolitos para ir con ellos a “la casa de madre”, porque era mi primer día y no tenía ni idea de nada. Me levanté a las cinco de la mañana para ir a misa, que era de seis a siete. Las monjitas cantaban, estábamos sentados en el suelo, y todo era en inglés. Por lo demás, una misa normal.

A las siete hemos ido a desayunar a la sala de voluntarios. Plátano, té y pan de molde. A las ocho menos algo, por grupos, hemos ido caminando a las diferentes “casas”. La nuestra estaba a casi media hora, pero por un barrio muy “auténtico”, el que se ve en las fotos de la India de los reportajes que muestran la pobreza, pero una pobreza “digna”.

Nuestra “casa”, Pren Dam, acoge a hombres y mujeres ancianos y enfermos que encuentran por la calle. Son los más pobres entre los pobres. No solamente no tienen dinero (como todos), sino que tampoco tienen casa ni familia y son despreciados por el resto. Lo que se pretende es darles cariño y amor, estar con ellos y ayudarles a que mueran en mejores condiciones.

El centro se divide en dos zonas, una para hombres y otra para mujeres.

Una vez allí nadie te dice qué tienes que hacer. Nadie manda, tú ayudas como puedes. Los demás voluntarios, los que tienen un poco más de experiencia, te pueden indicar, hay unas rutinas que se siguen cada día. “Haz lo que veas que hacen los demás”, como los japoneses en misa, pero observando mejor.

Nos hemos puesto unos delantales y nos hemos unido a una gran cadena de lavado de ropa:

Paso número 1: Separar la ropa, la que tenía heces de la que no, y enjuagarla a manguerazos.

Paso número 2: Se mete la ropa en una pila y se limpia con desinfectante.

Paso número 3: Lavar con agua y jabón. Frotar.

Paso número 4: Primer enjuague.

Paso número 5: Segundo enjuague.

Paso número 6: Tercer enjuague.

Paso número 7: Escurrir la ropa y tenderla en la azotea.

Entre paso y paso se escurre la ropa en un largo banco de cemento. Yo he estado entre el paso 5 y el 6.

Cuando toda la ropa estaba lavada, hemos repartido el desayuno entre las mujeres ingresadas. Muchas no son capaces de comer solas, y hay que darle el plátano con la mano, o sujetarles el vaso de leche. Después se friega y se recoge. Se hacen las camas (se cagan mientras duermen, así que hay que cambiar las sábanas a diario) y se está con las ancianas (172 hoy por la mañana). Se les acompaña al lavabo, se charla con ellas (o “se hace como qué” porque ninguna habla inglés, aún si hablaras su idioma, apenas serían capaces de comunicarse contigo).

Hay dos plantas, en la planta baja están las que se encuentran en peores condiciones, las que no pueden apenas caminar, y en la primera las que están un poco mejor. Yo he estado casi todo el rato en la planta baja, sin saber muy bien qué hacer. Las he tocado y acariciado, pero hay una voluntaria, enfermera en España, que dice que no debo hacerlo, porque me pueden contagiar la sarna. Otras dicen que no pasa nada, y las tocan mucho siempre. Hay quien opina que es mejor usar guantes, y quien dice que el trato sería mucho más inhumano. No sé qué hacer. Después de estar con ellas y de hablar sobre esto, me picaba todo, pero era psicológico.

A media mañana tenemos un ratito para tomar té y galletas. En teoría son quince minutos, pero se alarga a media hora porque estamos de charreta.

Entre las voluntarias había tres estudiantes de medicina, tres enfermeras y una médica. Las enfermeras han estado la primera mitad de la mañana haciendo curas. Hay una ingresada que tiene una herida enorme en la pierna, que se le va extendiendo porque es diabética y está mal curada. Según ellas, la única solución ahora es amputar, pero esto no es un hospital, aquí no vienen enfermos a recuperarse, vienen ancianos a morir. Imagino que los medios para amputar existen (al estilo indio), pero no sé qué pasará.

Después del té hemos repartido la comida, y dado de comer a aquellas que no podían hacerlo solas. Hemos fregado los platos (de nuevo en cadena, otros cuatro pasos), y nos hemos ido.

He estado visitando el Victorial Memorial, el Planetario y una catedral por la tarde.

Maribel me ha contado que lo suyo es bastante fácil, que simplemente va a jugar con los niños, que hay varios grupos, según edades, que ella ha estado con los de dos-tres años.

Puri

2009-09-17T03:11:00.000-07:00

Vendiendo el pescado.

Playa, barrio de pescadores.

Barrio de pescadores.

Patio de la casa del pescador donde comimos.

Último día en Puri

Desayunamos en "The Honey Bee", recomendación de Javier (por llamar de alguna manera al chico al que le compré anillos y collares para mi madre), un sitio muy "cuco" donde te servían pan integral y cosas occidentales como bacon, salchichas, porrige, cornflakes, etc. Además, tenían, oh oh, oh, SORPRESA! gazpacho! Lo definían como "cold spanish soup".

Fuimos a tomar "kashmir tea" (cardomomo, canela y té de kashmir) a la tienda de Javier. Le contamos cómo un hombre del barrio de pescadores nos había invitado en su casa a un chai, y nos había ofrecido cocinarnos al día siguiente pescado (a cambio de 300 rupias, más de lo que te piden en un restaurante). Como el barrio y la casa donde vivía nos impresionó mucho -por humilde-, le dijimos que sí, que volveríamos a comer. Javier afirmó que esa gente no era honesta, que siempre estaban intentando engañar a los turistas, que en realidad tenían más dinero que él, que se sabían todos los trucos para sacar dinero, enseñaban cómo pedir a los niños, cómo robar. Nos comentó que una mujer española, años atrás, les había construidos unos urinarios públicos. Seis meses después, cuando ella regresó al poblado, vio que los habían usado como trastero y seguían haciendo sus necesidades en el mar, como antes.

Fuimos de todas formas, porque ya le habíamos dado una señal y porque... bueno... porque no teníamos nada mejor que hacer. Javier no se equivocaba en nada. El hombrecillo estuvo todo el rato lamentándose, pidiéndonos dinero, diciendo lo pobre y desgraciado que era, que conocía a muchos turistas que le iban a mandar dinero, pero que el dinero nunca llegaba, que el tejado tenía que cambiarlo, que su mujer estaba enferma, que si le comprábamos algo, que si le dábamos más dinero, que si un regalito para su niña que me había pintado las uñas (de un rojo horrible que no quería, le dejé porque creía era YO quien le estaba haciendo un favor a ella dejándome hacer ese destrozo). El pescado frito no estaba muy allá, y las bebidas las tuvimos que pagar a parte.

Después de comer fui a Internet. Justo al lado había una mujer de unos 60 años, que por algún comentario que hizo, supe que era española. Tenía muchísimas ganas de hablar español (ella), así que estuvo contándome un poco su vida. Llevaba mucho tiempo viviendo en Puri, se había construido una casa. Era de Madrid, pero vivía en Barcelona, había viajado muchísimo por el mundo, había estudiado Bellas Artes y ahora se dedicaba a pintar, a hacer esculturas, y a reírse con los indios, que están todos locos, pero no más locos que ella (palabras suyas). Más tarde, ya con Maribel, volvimos al Internet café, y le propusimos venirse con nosotras a tomar un chai. Se vino con nosotras toda la tarde.

Descubrimos que ella era la pieza que nos faltaba para que toda la historia del pueblo cuadrara. Era ella la mujer de la que nos habló Javier esa mañana, la que había construido los urinarios. Era ella quien había enseñado las cuatro frases en español que sabía el chico de 19 años. Era ella quien había enseñado al cocinero de "The Honey Bee" a hacer gazpacho.

Kolkata (Calcuta, Calcutta)

El tren nos ha dejado esta mañana en Calcuta. Apenas hemos buscado hotel, y dormido. Toda la gente nos ha recomendado que vamos a Sudden St. Está llena de hoteles y de occidentales. Los precios están razonablemente bien.

Escondido en un callejón de Sudden St, hemos descubierto un sitio (nos habían hablado de él) donde sirven comida española e italiana (gambas al ajillo, arroz a la cubana, tortilla, pasta all'aglio e pepperoncino, flan de huevo, café bombón, ristretto, con panna...). Una maravilla. No sé el nombre, la gente lo conoce como "La taberna española".

Llegando a Puri

2009-09-15T21:39:00.000-07:00

El viaje en tren fue largo y pesado. En el tren había muchísimas más personas de las que cabían. Donde teníamos que estar sentadas 8 personas, habíamos 12. Donde duermen 6, dormimos 8 (por el suelo, entre litera y litera desafiando la gravedad...). Algunos dormían durante el día, otros por la noche.

Eran la mayoría musulmanes, así que no comieron ni bebieron nada hasta las 6.30pm, y a las 4.00 am se despertaron todos para comer. Lo peor no era que se despertaran y para ello hicieran algo de ruido, lo peor eran los vendedores ambulantes del tren que gritaban "CHAI CHAI CHAI", "coffEE, cofFEE, COFFEEE" y no te dejaban dormir.

Los indios que teníamos sentados cerca, no hablaban inglés. Se salvaba uno, que era colegilla de éstos, pero estaba en otro vagón. Le estuvimos tomando el pelo, preguntándole por el vagón-piscina del tren, pero así y todo, se hizo demasiado largo el viaje.

Puri tiene una playa bastante bonita para visitar, una zona boscosa más al norte, un Ashram (Karar Ashram) y centro de yoga, y un templo muy importante, el Jagannath, pero al que sólo puedes acceder si eres hindú.

Hemos conocido ya a casi todo el pueblo (todos están en todas partes!). Un vendedor de una tienda que escuchaba a Serrat, hizo conmigo la venta del mes. Nos invitó a té, nos regaló anillos. Hoy hemos vuelto a quedar con él. Otro chavalín que conocimos en la playa viene a desayunar con nosotras. Un hombre en la playa nos invitó a su casa en el barrio de pescadores, y hoy nos va a cocinar su mujer pescado.

Hyderabad

2009-09-13T08:21:00.000-07:00

Charminar

Mezquita

Calle y mercado.

Palacio de Chowmahalla.

Fuerte.

Fuerte.

Fuerte.

Ayer por la mañana llegamos a Hyderabad, la capital de Andhra Pradesh. Después de una hora de pelearnos con los conductores de rickshaws y de discutir precios con los hoteles, encontramos un lugar económico y medianamente aceptable donde pasar la noche.

Hyderabad está lleno de musulmanes, de esos que hacen el ramadán y visten a sus mujeres de negro cubriendoles la cabeza y la cara. En Mamallapuram había también mucho musulman, pero no hacían el ramadán porque era imposible sobrevivir con ese calor sin agua. Aquí la temperatura vuelve a ser buena. A las 6.30 pm, todos pueden empezar a comer de nuevo, y los locales se llenan de gente. Las musulmanas van con musulmanas, y los musulmanes con musulmanes.

Al sur de la ciudad, está el monumento más icónico de la ciudad, Charminar. Tiene cuatro grandes minaretes, uno en cada esquina, y desde lo alto se tiene una bonita vista de los alrededores. Justo al lado está Mecca Masjid, la mezquita más grande de la ciudad, no pudimos entrar porque sólo es para hombres. Visitamos también el palacio Chowmahalla y sus jardines, y por la tarde, después de dos horas de diluvio (todavía no se ha acabado el monzón), fuimos en autobús al fuerte Golconda, fuera de la ciudad, un complejo muy grande en lo alto de una colina. Tanto el palacio como el fuerte valieron mucho la pena.

Entre las cosas que nos quedan por ver, se encuentra una gran estatua de Buddha que hay en medio del lago Hussain Sagar y el templo hindú Mirla Mandir, construido por completo en mármol blanco.

Chennai

2009-09-12T08:09:00.000-07:00

En Mamallapuram no habíamos conocido a nadie, y el calor era asfixiante*, así que compramos un billete de tren para irnos al día siguiente. Nuestro siguiente destino iba a ser Anantapur, donde está la fundación de Vicente Ferrer, pero parecía algo inalcanzable, necesitábamos cinco autobuses y un tren, o dos trenes y dos autobuses, teníamos por fuerza que viajar por de día porque no quedaba sitio en los trenes nocturnos, y así. Decidimos finalmente saltarnos esa parada, e ir directamente a Hyderabad.

Esa noche (anoche), cenando, conocimos a uno de los camareros que nos sirvió la cena, que nos dijo de esperar a que saliera para ir a tomar unas cervezas con él. Le dijimos que “tal vez, quizás, a lo mejor”, luego nos pasábamos. Salimos y nos asaltó otro indio diciéndonos que si nos vamos a tomar algo con él, que está sólo.

-Mire usted -le digo con sinceridad-, la última vez que un indio nos dijo de ir con él a tomar una cerveza, se pensaba que íbamos a acostarnos con él, así que pasamos de tomarnos nada con nadie.

-Nooo, pero cómo crees? -me responde como si la historia le sorprendiese enormemente-, yo no quiero nada de eso, solamente 20 minutos, un poco de conversación y luego volvéis a vuestro hotel.

-Bueno.... -busco alguna excusa más pero no la encuentro-, ahora le pregunto a mi amiga si le apetece, porque está muy cansada, y mañana tenemos un largo viaje.

Maribel dice que nos vayamos con él solamente si de verdad nos paga la cerveza (aquí quien no corre...), así que paseamos en busca de un lugar donde sentarnos. En eso, en mitad de la calle, aparece el camarero de la cena, y nos pregunta a dónde vamos. Le invito a venir con nosotros porque no encontré ninguna excusa, acepta gustoso. En ese momento nace una rivalidad entre ellos, a ver quién se deshace antes del otro y se queda con las chicas. Indio-número-uno lo consigue, después de que Indio-número-dos abandonase el campo de batalla para volver al trabajo sin si quiera pagar su birra (...vuela). Indio-número-uno tiene una idea genial (a su parecer) y loca (al nuestro). Nos propone irnos esa misma noche, en ese mismo momento, a Chennai, a pasar la noche a su casa. La propuesta no parece tan descabellada para nosotras, tiene varios puntos fuertes:

1.-A Chennai hubiéramos tenido que ir de todas formas al día siguiente para tomar el tren, después de 2 horas de bus. Él se ofrece a pagarnos el taxi, que sólo son 40 minutos. Desde que un mocoso de 17 nos dijo que era rico, que podía pagarnos la cena, y nosotras, por vergüenza, rechazamos su oferta; dejamos que todos los indios que quieran fliparse, paguen lo que quieran para impresionarnos -huelga decir que no nos impresionan-.

2.-Indio-número-uno asegura tener aire acondicionado en su casa, y una habitación extra para nosotras. La noche anterior, en el hotel donde todavía estábamos, hacía tanto calor que no pude dormir. Para colmo, la electricidad se iba de vez en cuando, y cuando el ventilador dejaba de funcionar, los mosquitos se ponían las botas conmigo (mosquitos, u hormigas, o pulgas, o lo que sea que me pica incluso con mosquitera cada noche en la India).

3.-El apartamento del chaval estaba cerca de la estación de trenes.

4.-No teníamos intención de ver Chennai por falta de tiempo, y Mamallapuram ya lo conocíamos bien.

5.-Indio-número-uno ya estaba advertido: no podía ser que nos invitara con la intención de follar porque ya le había dicho que no iba a pasar. Además vestía muy bien, tenía dinero por lo que contaba, y era amanerado.

Así que le decimos que vale, que no vemos por qué no íbamos a irnos a la casa de un absoluto desconocido, en una ciudad que no conocíamos, a pasar la noche.

Hacemos la maleta, buscamos un taxi, coge su moto, y vamos hacia Chennai. A la hora de pagar el taxi, nos dice que solamente tiene un billete de 500, que si tenemos 300 nosotras... que nos lo paga al día siguiente. Su apartamento era compartido, había como cinco personas viviendo en él. Era la 1 de la madrugada, así que no sabíamos quien estaba durmiendo, quien no, cuánta gente había. No tenían una habitación con dos camas libres, pero sí una cama libre en una habitación doble, donde dormimos Maribel y yo.

De las 300 rupias que debía pagar del taxi nunca más se supo, no hubo desayuno, y apenas hubo comida. No nos enseñó Chennai, estuvo de morros todo el día y para colmo, la estación de trenes estaba a una hora de allí en autobús. Así que lo que vimos de Chennai fue el apartamento del chaval, donde sí había aire acondicionado y televisión por cable.

*Según la opinión de varios locales, el clima cambió a partir del tsunami, antes no hacía tanta calor. Dicen que cambiaron los vientos y las lluvias. Yo creo que simplemente arrasó con la vegetación y eso ha cambiado un poco el microclima.

Mamallapuram

2009-09-11T04:38:00.000-07:00

Shore Temple.

Relieves en roca y faro.

Pancha Rathas.

Cueva de Mahishasuramarthini.

Con los niños de un orfanato.

Vacas y rickshaws por la noche.

40 grados. Por qué? Por qué?

Mamallapuram es un pueblecito muy turístico, turismo extranjero, como en Hampi, como en Palolem. Esto quiere decir que está lleno de restaurantes con comida occidental (y precios occidentales también), hoteles, cibers, tiendas de regalos, etc. Tiene muchas ruinas, y un aire a Hampi indiscutible. Al mismo tiempo tiene playa, como Palolem. Así que es un poco de todo.

Los monumentos son generalmente tallados en piedra y monolíticos. Se trata de templos en cuevas, monolíticos, "carros" tallados en piedra, relieves y templos esculturales. Al lado de la playa está en "Shore Temple", a un par de kilómetros de la ciudad el complejo "Pancha Rathas", el templo de "Thirukadalmallai" entre ambos, etc.

Las distancias son cortas, se podría ir andando de un sito al otro, pero el calor hace imposible llegar hasta Pancha Rathas a pie.

Pasamos casi todo el tiempo en la playa, dentro del agua, esperando que caiga el sol. Los restaurante son lentos, así que pasamos una hora desayunando, una hora y media comiendo y otra hora y media cenando. "Qué estréssss", como dice Maribel.

Auroville

2009-09-09T20:49:00.000-07:00

Puducherry. Monumento a Gandhi.

Iglesia en Puducherry.

Calle de Puducherry.

Rickshaws en una calle de Puducherry.

Pequeño Saltamontes se acerca.

Árbol en Auroville.

Esfera representando al sol, en Auroville.

Parada de autobús.

Porque hacía un calor insoportable (que alguien me explique por qué en el sureste de la India hace un calor infernal y en el suroeste no) y por poder decir que nos habíamos bañado en el Golfo de Bengala, fuimos a una playa situada a 6km (u 8, o 16, depende de a la persona que preguntes) al norte de Puduchery.

No había demasiada gente, solamente algunos locales. Cuando nos quedamos en bikini se sentó a nuestro lado un indio, al que llamaremos "Pequeño Saltamontes" porque nunca le pregunté su nombre. Quiso darme conversación mientras Maribel estaba en el agua. Yo le dije que no sabía inglés porque no me apetecía charlar con él. Cuando Maribel salió, yo fui al agua, y ella sí estuvo hablando un poco con él. Imagino que entendió que era bienvenido y que yo era idiota.

En niño decía tener 19 años, pero aparentaba 13. Podía tener 13 y decir 19 para que le tratásemos como a un "hombre" y no como a un "crío"; o podia realmente tener 19, porque los indios aparentan mucha menos edad, cuando tienen 12 aparentan 8 y así. Hasta que las mujeres tienen hijos, que entonces pasan de aparentar cinco años menos, a aparentar 15 años más de golpe. No se ven indias que aparenten tener 21. No existen, pasan de niñas a mujeres maduras.

Pequeño Saltamontes se ofreció para indicarnos el camino a Auroville. Iba en bicicleta, pero dijo que tenía un amigo que tenía una scooter, que iba a buscale, nos indicó el camino por el que ir, prometió volver.

Comimos y en efecto, apareció con un amigo suyo. Nos dijo que podíamos alquilar una scooter, que el conduciría una, su amigo otra, y nosotras detrás. Le dimos 100 rupias para el alquiler, y otras 100 para que pusieran gasolina en las dos motos.

A medio camino decidí que ya era hora de aprender a conducir una por mí misma, y me enseñó a llevar la scooter.

Llegamos a Auroville. La ciudad pretende ser universal, un sitio donde hombres y mujeres de todo el mundo puedan vivir juntos en paz y armonía. Cualquiera puede ir allí a vivir. Tiene el soporte de la UNESCO y aloja a poco más de 50.000 habitantes. Es un proyecto que surgió del Ashram de Sri Aurobindo (Auro-ville)

Madurai - Puducherry

2009-09-08T06:48:00.000-07:00

Madurai. Templo Meenakshir.

Madurai. Templo Meenakshi. Pintura en el suelo.

Madurai. Templo Meenakshi. Vaca sagrada.

Templo Meenakshi.

Maqueta del templo.

Madurai. Palacio Thirumalai.

Madurai. Templo de Meenakshi.

Fuimos en tren a Madurai. La principal atracción turística es un gran templo compuesto por varios por varias torres y lagos, el Templo de Meenakshi. Se necesitan un buen par de horas para recorrerlo entero. Impresionan las torres decoradas con figuras de mil colores, los interiores, las salas llenas de columnas talladas, los peregrinos, el bullicio...

A parte del templo, se puede visitar un palacio muy bonito, el Thirumalai, que queda a veinte minutos andando del templo; la mezquita Kazimar y un museo de Gandhi al que no fuimos.

En el templo principal conocimos a un par de bolivianos que viajaban solos. Comimos con ellos y nos contaron que estaban becados, que estudiaron juntos en Ginebra, y uno de ellos ahora está en Tokio haciendo el doctorado. Realmente son unos privilegiados, son los primeros sudamericanos que conocemos desde que estamos aquí. Pasamos el resto del dia con ellos.

Por la noche nos dimos cuenta de que nuestros billetes no tenían litera, que estabamos en la "waiting list", alrededor del numero 150 (esto quiere decir: te vendemos el billete porque nos lo has pedido, pero no tienes sitio, así que buscate un rinconcito, entre vagón y vagón, donde puedas pasar las 6 horas de viaje sin molestar a nadie). Alguien nos dijo que no teniamos por qué preocuparnos, que pagando un poco más una vez en el tren, nos pondrían en otra clase (con aire acondicionado y tal) y nos darían litera.

Recorrí el tren de arriba a abajo, buscando revisores que me decían que no había sitio, que fuera cuatro o cinco vagones e aquella dirección, o en aquella otra, y continuara preguntando. Nos quedamos en un rinconcito, con una pareja de indios ancianos y tres o cuatro que iban y venían (iban a tumbarse entre las literas, y venían cuando el segurata les decía que ahí no podían estar). Cuando ya nos habíamos resignado a estar por el suelo sin dormir, llegó uno de los revisores que me habían mandado al carajo para indicarme que le siguiera. Tenía un sitio para mí! Justo en la litera de arriba había dos chicos durmiendo juntos. Nunca supe si mi sitio lo había cedido uno de ellos (lo cual es bastante probable) o realmente la persona que iba a dormir ahí se había bajado ya en la estación anterior. Luego fue a por Maribel y le asignó otra litera en otro vagón, ella sí vio que su sitio lo había cedido otro indio que se fue a dormir a otra parte (esta vez una litera sin nadie).

Ahora estamos en Puducherry, en la costa este de India. Excolonia francesa, pequeña y tranquila, de las que nos gustan. Tiene muchos edificios coloniales, iglesias, templos, y estatuas. Hay un Ashram, de un tal Sri Aurobindo que murió hace 60 años, que no tiene nada que ver con el de Amma (es mucho más pequeño). También las playas son un importante atractivo turístico. Se puede recorrer a pie.

En el vídeo, el elefante del templo de Madurai, bendiciendo con su trompa a cambio de una moneda.

Kanyakumari

2009-09-05T07:41:00.000-07:00

Ghandi Memorial.

Vendedor de conchas y caracolas.

Estatua de Thiruvalluvar.

Secando la ropa al viento.

Estatua de Thiruvalluvar.

Mujeres barriendo el interior de una iglesia.

Vista desde Mutton de la estatua de Thiruvalluvar y "Vivekananda Rock Memorial".

Puerto e iglesia en Mutton.

Yo con la caracola que me compré.

Anoche llegamos a Kanyakumari, el pueblo más al sur de la India, "la puntita" del subcontinente. Aquí se junta el Índico con el Arábico y el Golfo de Bengala (si es que existe tal punto). Es un pueblo pequeño, con dos calles principales llenas de comercios que venden chorradas para turistas (la gran mayoría indios, así que todo es baratisimo).

En tierra firme se puede visitar el Templo de Kanyakumari, situado en la orilla y con un ghat propio. Justo al lado está el "Gandhi Memorial", una especie de templo de ninguna religión y de todas a la vez, construido sobre el lugar donde las cenizas de Gandhi fueron expuestas. Está hecho de tal forma, que el 2 de octubre, el día de su cumpleaños, un rayo de luz se cuela por un agujero en la cúpula e ilumina el punto exacto donde éstas estuvieron. También hay un bonito barrio de pescadores, conocido como Mutton, donde se encuentra una iglesia toda pintadita de blanco.

Si nos decidimos a tomar el ferry, podemos llegar a dos importantes monumentos situados justo enfrente de la ciudad. El primero que visitaremos, el "Vivekananda Rock Memorial" fue construido en la roca donde existen las huellas de un Dios y donde el tal Vivekananda se sentó a meditar durante todo el mes de diciembre de 1892. Llegó hasta allí a nado para pensar sobre el pasado, presente y futuro de India. Después de ese mes de meditación y de ser iluminado, se convirtió en un famosos filósofo. Después de ahí, nos llevarán a visitar la estatua de Thiruvalluvar, una de las mayores estatuas de la India.

Hay muchos puestos donde venden caracolas gigantes, conchas, arena de cinco oceanos diferentes (o eso dicen), o "más trastos", como dice Maribel. Yo estoy encantada, todas esas tonterias me gustan mucho. Tanto que me he comprado una caracola enorme. Sí, no puede ser bueno... cómo viajo otras tres semanas más, de aquí a Calcuta, en trenes, autobuses y rickshaws, con la caracola? Dónde me la meto cuando vuele de Calcuta a Delhi, de Delhi a Londres y de Londres a Alicante? Pero es PRECIOSA, y por supuesto, ENORME. Me ha costado solamente 4,5 euros.

Próximo destino: Madurai.

En el vídeo, vuelta de 360º con vistas de la ciudad y de los monumentos.

om santih, santih, santih

2009-09-04T08:14:00.000-07:00

Y ocho días después, nuestras heroínas abandonan el Ashram. Estuvieron tanto tiempo por varias razones, entre las cuales:

1.-Maribel descubrió la piscina.

2.-A Lucía le encantaba el desayuno, la comida y la cena de la “western cantina”, que cada día era diferente.

3.-Ambas se despertaban temprano para ir a clases de yoga (lo más parecido a “deporte” que han hecho en dos meses).

4.-Lucía tenía que hacer la matrícula de la universidad, y ese día era mejor no coger trenes ni autobuses.

5.-Las dos estaban ligeramente cansadas de regatear, de coger rickshaws, de buscar hotel, de buscar restaurante, de la comida picante, de comprar botellas de agua y cargar con ellas, de visitar templos, de hacer fotos, de posar para fotos de indios, de cobrar por las fotos, de escuchar “chai chai chai” en el tren; y nada de eso sucedía en el ashram.

6.-Internet estaba cerca y accesible todo el día (con cámara y Skype para Maribel que hablase con su novio).

7.-Anteayer fue la fiesta más importante de la región de Kerala, el Onam, y para celebrarla, el ashram recibía a 5.000 personas más.

8.-Había muchas tiendecillas interesantes en el ashram, de segunda mano, de muñecas de Amma, de productos ecológicos, de dulces, de helados y zumos...

9.-Se divertían siendo pesadas y sometiendo a largos interrogatorios sobre espiritualidad a un pobre chico, cuya única culpa, era ser el único que tenía paciencia suficiente para aguantarlas y no sentirse ofendido fácilmente.

10.-Lucía quería tener suficiente tiempo como para acabarse un par de libros.

El entusiasmo inicial se fue consumiendo poco a poco, a medida que el Ashram perdía su cualidad de “novedad” para adquirir silenciosamente la de “rutina”.

Como suele pasar, cuando ya habían puesto fecha y hora a su partida, conocieron a una de las personas más interesantes del viaje. Ahmed es hijo de revolucionarios cubanos, que emigraron a España cuando abrieron la frontera en el 69, por desacuerdos con el sistema. Desde hace cinco o diez año, practica yoga y la “espiritualidad”. Se dedica al “couching transformacional” en Barcelona, tiene algo que ver con la Gestalt. Estuvo explicándoles en qué consistía el couching e hizo una demostración, “coucheando” a Lucía durante una hora. Desgraciadamente, le conocieron ayer y hoy ya se tenían que ir.

Darshan

2009-08-30T23:04:00.000-07:00

Ganesha.

El camión en el que volvimos.

El templo del Ashram.

Las mascotas del Ashram.

Parece ser que hemos tenido mucha suerte al encontrarse Amma en el Ashram, según cuentan, esto no sucede a menudo, suele estar fuera la mayor parte del año, dando vueltas por el mundo. Doblemente afortunadas porque en esta semana que vamos a pasar, van a sudecer muchas cosas, muchas festividades.

Ayer sin ir mas lejos, fue el final de la semana de Ganesha (el Dios con la cabeza de elefante). Durante toda la semana estuvieron cantando, bailando y haciendo rituales en un templo que se improvisó al lado del templo de Amma. Para acabar con la celebración, se hizo una procesión hasta una playa situada a 4km, con músicos, bailarines, todo el mundo cantando y haciendo palmas. Después de pasear en hombros a la Ganesha de aquí para allá, montamos todos en autobuses y camiones, y nos fuimos para la playa (era procesión a medias). Había tanta gente, que los autobuses iban a rebentar, yo me tuve que sentar en el salpicadero, con la espalda apoyada en la luna delantera.

Una vez en la playa, metieron a la Ganesha en el agua, la sumergieron, y la dejaron a la deriva. No faltaron los petardos, fuegos artificiales, ofrendas de todo tipo, lazos de colores. A la vuelta Maribel y yo nos subimos con los chicos en el camión. Fue muy divertido, bailaban y saltaban durante todo el trayecto. De vez en cuando venía una rama, o una hoja de palmera, y nos teníamos que agachar todos para que no nos diera en la cabeza.

Además de estas fiestecillas y rituales que pasan de vez en cuando, hacemos otras cosas, como ir a clases de yoga, a la tienda de segunda mano, al centro ecológico, a meditar a la playa (a veces con Amma, todos juntos, a veces de forma individual). También vamos a una piscina donde tenemos que usar unos trajes de baño horrorosos y enormes, que nos cubren hasta por debajo de la rodilla. No tiene sentido usarlos, porque hay turnos para bañarse, de forma que cuando estamos las mujeres, no hay ningún hombre para mirarnos.

Amma da abrazos cuatro días a la semana ("darshan", se llama). Aquí la gente se pelea por recibir un abrazo de Amma. A primera hora de la mañana, hay que coger un ticket, y más vale que te des prisa, porque se acaban rápido. A las 11 llega Amma, se sube al escenario, se sienta en su trono, y empiezan a llegar indios y indios en fila "india" que reciben abrazos. Mientras esto sucede, Amma se retransmite en unas pantallas enormes situadas a ambos lados del escenario, para que todo el auditorio la pueda ver (si miras directamente en su dirección, sólo ves un montón de gente rodeando "algo" que sabemos es Amma).

Cuando todos los indios han abrazado a Amma (para entonces ya han pasado ocho horas y son las siete de la tarde) le toca el turno a los occidentales. Enseñamos el ticket y nos ponemos en fila a esperar muy pacientemente, el abrazo de Amma, que llega unas dos horas después. La espera no es dura, porque a medida que vas avanzando, te vas sentando en sillitas que están más y más cerca de Amma, tienes el gran privilegio de verla durante buena parte del tiempo.

El abrazo es un momento. Para dárselo, te pones de rodillas, y cuando te tengas que acercar, un asistente te lo indicará y te arrastrará él mismo hacia ella, te colocará exactamente como tienes que estar colocada, y Amma te abrazará (tú a ella no puedes). Luego te da tu caramelo, y otros asistentes te indican dónde puedes sentarte ahora (después de recibir el darshan ya puedes estar sentadita alrededor de ella durante unos diez o quince minutos, viendo como abraza a más gente). Pasado ese tiempo te levantas, porque hay más personas esperando estar tan cerca de ella como lo has estado tú. La gente le lleva ofrendas: frutas, pañuelos de seda, tobilleras de oro, especias. También hay quien se lleva collares o pulseras, y cuando está ahí, roza con ellos a Amma, como bendiciéndolos.

Nos dieron una charla y un paseo por el ashram, explicándonos bien quién era Amma ("cómo nace la estrella"), por qué era tan importante y tanta gente de todo el mundo la adoraba. En qué consistía la vida en el Ashram, cómo se organizaban, todos los servicios que tiene, etc. Nos dieron también un librito para leer sobre la obra social de Amma, su biografía, los mil sitios que ha visitado y todas las personas importantes que ha conocido. Ahora todo tiene más sentido para mí.

Lo más importante que descubrí fue que todo esto no tiene nada que ver con ninguna religión. Cuando ella se refiere a Dios, y lo hace tantas veces que aborrece, se refiere a cualquier dios que se te antoje: al cristiano, a cualquiera de los indúes, a ti mismo, al amor, a ella... Lo importante, dice Amma, es tener "algo" para centrarte en la meditación, o para guiarte espiritualmente. Según ella, Dios es el amor, y cuando da los abrazos, lo que hace es repartir amor, que es lo que más falta hace en el mundo. Una vez dijo algo muy bonito en Barcelona:

Si, en el futuro, hay una Tercera Guerra Mundial, que no sea una guerra entre países, sino contra nuestro enemigo común, la pobreza.
En el mundo actual, la gente experimenta dos tipos de pobreza: la pobreza causada por falta de alimento, ropa y hogar, y la pobreza causada por falta de amor y compasión.
De estas dos pobrezas, la segunda debe considerarse en primer lugar, pues si tenemos amor y compasión, serviremos de todo corazón a aquellos que sufren por falta de alimento, ropa y hogar.

Llevando la Ganesha al agua y volviendo en el camión.

En el camión de vuelta al Ashram, cantando y bailando.

Ashram

2009-08-29T02:44:00.000-07:00

Vista de los backwaters, del puente que comunica el Ashram con el pueblo. Desde lo alto de un edificio.

Varios de los edificios del Ashram vistos desde el otro lado del backwater.

Estamos en el “ashram” de Amma, de “hugging mother” (la madre que abraza). Antes de llegar, si alguien nos hubiese preguntado qué era un ashram, no hubiéramos sabido qué contestarle, ahora tampoco. Hay muchos ashrams repartidos por toda la India, cada uno tiene un guía espiritual, normalmente se llaman Baba, alrededor de él se crea una comunidad de gente.

Estamos en un pueblecito cerca de Kollam, al sur de Kochi, todavía en Kerala (“kera”, en la lengua regional, significa “coco”, y “la”, “tierra”, de forma que “Kerala” es “la tierra del coco”. El ashram es un recinto cerrado que queda situado en una isla, a un lado el mar, al otro los backwaters. Para acceder hay que hacerlo en barca, hay varios barqueros yendo y viniendo cada día. Cuando el tsunami, hubo problemas para evacuar a los residentes, así que al año siguiente se decidió construir un gran puente. Desde fuera ya se pueden ver los altísimos edificios rosas de hormigón que sirven para alojar a los miembros del ashram.

Cuando llegamos, después de registrarnos y de que nos asignaran habitación, fuimos a que Amma nos diera el abrazo de bienvenida. Había muchísima gente, toda vestida de blanco, sentada alrededor de ella, dándole ofrendas, abrazándola. Cuando nos tocó a nosotras, un hombre me preguntó de dónde era, y le enseñó un papel en español a Amma que leyó mientras me abrazaba. No la entendí muy bien, pero era algo parecido a “amma te quiere, la madre te quiere y te da amor”. Luego nos dio un caramelo a cada una.

Para evitar que la gente se comportara de forma incorrecta, una señorita decía “Amma no quiere que nadie se ponga de pie encima de las sillas”, o “es el deseo de Amma que esperemos pacientemente nuestro turno”. Una de las que se había subido a la silla para poder ver mejor a Amma le contesto escéptica: “dudo mucho que Amma haya dicho algo así”.

Lo que más me llamó la atención en ese primer momento fue la cantidad de gente que había, cientos de personas; y la edad, muchas de las cuales eran personas mayores, de más de 50 ó 60, o matrimonios con niños pequeños. Más tarde me dijeron que había unas 3.000 personas viviendo aquí.

La habitación que nos asignaron está en la cuarta planta del edificio B. Tiene dos literas, cuarto de baño propio y un espacio de lavandería. Nuestra compañera de habitación llegó un poco más tarde, se llama Natalie, es francesa pero vive cerca de Berlín, tiene unos cincuenta años, y es muy simpática. Como la mayoría de mujeres, tiene el pelo corto y canoso, viste de blanco y no lleva joyas.

Hay normas en el ashram muy estrictas. Tenemos que vestir de forma “adecuada”, el blanco no es obligatorio, pero sí lo es no enseñar ni las piernas ni los hombros, para respetar la tradición india. No se permite fumar, ni beber, ni el consumo de ningún tipo de droga en todo el ashram (ni en tu habitación). Antes de las seis y media de la tarde, todo el mundo debe estar dentro del recinto; y antes de las once de la noche, dentro de tu habitación, porque de once a cuatro de la madrugada, los edificios permanecen cerrados. No se permiten tampoco las relaciones sexuales mientras se esté aquí, hay edificios de mujeres, y otros de hombres (aunque hay habitaciones familiares). No se pueden hacer fotos, ni hablar por el móvil en casi ningún sitio. No están permitidas las muestras de afecto en público: no besos, ni abrazos, ni cogerse de la mano. No se puede interactuar con la gente del pueblo, según ellos, porque fraccionas el tejido social. Tampoco se puede comer fuera, y dentro solo hay comida vegetariana.

El ashram cuesta 150 rupias por día, se incluye la habitación y tres comidas. Lo malo es que las comidas son indias, y pican bastante. Para los extranjeros, que hay casi tantos como indios, hay un menú especial, y un western coffee, donde no se usa picante y hay comida occidental. Este nos es gratuito, pero es barato.

Y bien, qué es lo que se hace en un ashram? Concretamente en este, encontrar tu camino espiritual, para ello se canta, se recita, se medita y se da un servicio a la comunidad, entre muchas otras cosas. El horario de un día normal es el siguiente: de 4.50 a 6.00 se recitan los 1.000 nombres de la Madre; de 6.30 a 7.30 se medita en la playa (tenemos una playa privada, en la que esta prohibido bañarse, hacer fogatas, tomar el sol, y cualquier cosa que sea medianamente divertida); de 9 a 10 es el desayuno; de 13 a 14 es la comida; de 17.30 a 18.30 se medita de nuevo en la playa; de 18.30 a 20.00 son los cánticos, o los abrazos de Amma (según el día de la semana); de 20 a 21 se cena.

Todos los miembros del ashram tienen que servir a la comunidad dos horas al día, esto se llama “seva”. Los seva mas importantes son "los de mantenimiento”: limpiar habitaciones, barrer, hacer la comida, servirla, etc. Luego hay sevas más divertidos, que se llaman “opcionales”, y que solamente se pueden hacer cuando los de mantenimiento estén cubiertos: hacer artesanía, vender en las tiendecitas, etc. A Maribel y a mí nos ha tocado servir la comida. Tenemos el seva de doce y media a dos y media, y simplemente estamos delante de un cacharro enorme de comida en el menú para occidentales, poniendo cucharazos en las bandejas.

Dentro del recinto hay mil cosas, suficientes como para no tener que salir nunca fuera y no depender del pueblo para nada. Hay tiendas donde te venden desde paquetes de galletas hasta rollos de papel higiénico, hay peluqueros, astrólogos, piscina, clases de yoga, centro ecológico donde ver documentales o participar en workshops, heladerías, lavanderías, servicio de rickshaws y taxis, de correos, internet, bibliotecas, tiendas de segunda mano... Vamos, para no aburrirte en un mes.

Hay muchísimos españoles e italianos. Familias que llevan tres semanas aquí. Hombres de Canadá que llegaron hace ocho meses, profesores del Politécnico de Valencia que están aquí por dos meses, indios que llegan un día y se van al siguiente, devotos que tienen todo el cuerpo tatuado con imágenes de Amma, gente que vive aquí porque es más barato que estar en su país. Mucha gente, para mi sorpresa, ha venido a la India solamente para estar en el ashram. Sin más. No van a visitar nada más. La mayoría de españoles, por no decir todos los que hemos conocido hasta ahora, vinieron aquí porque habían conocido a Amma en unas jornadas en Barcelona, conocían su obra social y todo lo que había hecho por los demás en el tsunami y tal y tal (yo todavía no me he informado bien, por ahora sé que es una persona importante y que todo el mundo aquí la equipara a Dios).

Hay muñecas con forma de Amma, así, morenitas, con pelo a lo indio, gorditas, vestidas de blanco y con rosarios en el cuello, a modo de pulsera y de tobilleras, con los mismos pendientes que Amma, incluso el de la nariz. Hay muñecos del mismo estilo de Jesús y de siete u ocho deidades indias, y un letrero grande que dice “playing with God”.

Los hijos de los hippies se juntan entre ellos para jugar, y es chulo verles intentando comunicarse chapurreando inglés. Ellos también hacen el seva, a partir de cierta edad, imagino. Andrea fue uno de esos niños. Sus padres lo traían con ellos cada año al ashram de Sai Baba, cerca de Hampi, hasta que a los 14 cogió el dengue (tanto él como sus padres) y ya no le volvieron a traer. Este verano era la primera vez que volvía desde entonces, también con sus padres, para ayudarles con el inglés porque han comprado un piso cerca del ashram.

Al principio me flipaba todo mucho, ahora Maribel me ha contagiado un poco su escepticismo y lo veo más como un tipo de secta. Las canciones están traducidas al inglés, y vienen a decir cosas del tipo “en las buenas rachas tienes miles de amigos, en los malos tiempos tus amigos te ignoran, pero Dios siempre te quiere”. No es todo religión, hay un poco filosofía, espiritualidad y todo ese rollo, si no, no nos quedaríamos.

Kochi. When in Rome...

2009-08-26T07:11:00.000-07:00

Ooty.

Paisaje desde el tren de vapor, plantaciones de té.

Tren de vapor de Ooty.

Redes de pescar chinas.

El sari.

Backwaters.

Embarcación, casa-barco en los backwaters de Kerala.

Más backwaters.

Backwaters.

Remero.

Kochi desde el ferri.

Ooty está situado en la Reserva de Biosfera de Nilgiri. Fuera de la ciudad se pueden visitar parques naturales, hacer treking por las montañas de los alrededores, etc. Nosotras en cambio decidimos quedarnos dentro. Visitamos el jardín botánico y un parque de rosas (el más grande del mundo, según cuentan), un lago muy grande, y dimos vueltas por la ciudad.

La tarde del segundo día, cogimos el "Nilgiri Hills Train" dirección a la costa. Se trata de un trenecito de vapor que sigue todavía funcionando. Va realmente despacio, recorre 20km en tres horas (con paradas para subir/bajar pasajeros, repostar y cambiar el agua). El tren es toda una atracción turística más que un medio de transporte. El paisaje que se ve es imponente: montañas y más montañas con plantaciones de té, riachuelos, cascadas, pueblos.

Desde donde nos dejó el tren, tuvimos que coger un autobús que nos llevó a una ciudad industrial muy grande y muy fea, llamada Coimbatore, donde hicimos noche para al día siguiente tomar un tren que nos llevara a Kochi.

Kochi es solamente una isla. El núcleo urbano se compone de muchas islitas, penínsulas y zona continental (Ernakulam). La parte más turística es Fort Kochi (una zona dentro de Kochi). Allá fuimos por la tarde, después de dejar las maletas en un hotel estratégicamente situado al lado de la estación de trenes. Éste fue el primer asentamiento colonial Europeo de la India.

Allí había redes de pescar chinas, muy grandes y muy bonitas, un cementerio holandés, un barrio judío, una sinagoga, una iglesia, una basílica y un museo indio-portugués, amén de mil hoteles, restaurantes, tiendas vendiendo souvenirs y casas "estilo colonial".

Hoy hemos hecho una excursión por los backwaters, que son ríos y lagos conectados que a un cierto punto conectan con el mar. Nos han venido a recoger al hotel y nos han llevado, junto con otros siete caracoles de todo el mundo, hasta un pueblecito, donde hemos subido en un house-boat (sí, literal, un barco-casa, con cocina, habitación, cuarto de baño y terraza). Nos han paseado durante cuatro horas, con parada intermedia en una islita para dar un "paseo por la naturaleza" y comida típica de Kerala (sin picante, adaptado a caracoles) incluidas. Por la tarde hemos ido por otra parte del lago, por canales más pequeños, esta vez con una especie de canoa. Ha estado "brilliant and amazing" para los ingleses, y "de coña y de putísima madre" para los españoles.

... do as the Romans do.

Se me ocurrió comprarme un sari, el traje característico de las indias (ese que tiene un pañuelo alrededor del cuerpo, que parece como un vestido). Me lo hicieron "a medida" (al menos me tomaron medidas, aunque no se qué hicieron con ellas, porque no me estaba bien en absoluto) en Mysore, y decidí estrenarlo ayer (en Ooty hacía demasiado frío).

Colocarse el traje ya es toda una Odisea. Para empezar tienes que ponerte una falda larga por debajo, a modo de forro, te la atas fuerte con un cordondito-cinturón, y enganchas alrededor el principio de la tela del sari. Cuando ya has dado una vuelta, doblas la tela 13 ó 15 veces (depende de la cantidad de tela que te sobre), lo enganchas a la falda otra vez bien dobladito (aquí es donde empiezo a estropearlo todo) y lo lanzas alrededor de la cintura otra vez más, para acabar subiéndotelo por el hombro izquierdo. Si no quieres que cuelgue la tela, te lo enrollas de nuevo alrededor del cuerpo, y lo enganchas a la falda por delante. Sí, me doy cuenta de que la explicación no se entiende en absoluto pero, a que parece aparatoso y da la sensación de que el sari da demasiadas vueltas?

Lo peor no es ponérselo, lo pero es moverte con gracia y soltura una vez puesto. Los imperdibles que dispuse en sitios estratégicos no sirvieron de mucha ayuda: la tela se escurría, se me bajaba la falda y me arrastraba, se veía lo que no se tenía que ver, las dobleces se deshacían, y acababa pareciendo una morcilla envuelta en papel de celofán azul y rosa (los colores discretos no se estilan en este país).

A pesar de todo, fue un éxito. Desde el momento en que puse un pie en recepción, todos los indios y las indias se me quedaban mirando y me decían que el traje era muy bonito, que qué bien me sentaba la ropa india, que estaba muy guapa. Otros me señalaban y cuchicheaban entre ellos (not good...). No podía más que dudar... tal vez los que me decían que iba muy bien se estaban burlando igualmente.

Llegando al ferry (el que nos llevaba a Fort Kochi) me pararon un par de tipos con cámara de vídeo y micrófono, pidiéndome que dijera "unas palabras" para la televisión de Kerala (la regional). Lo que tenía que decir era algo parecido a "os deseo unas felices fiestas del Onam (la fiesta que tienen la semana que viene) a todos" en la lengua regional; completado con un "my name is Lucía and I'm from Spain" y una gran sonrisa.

Algún indio me dio algunos consejos para que no se me escurriera y llevarlo de forma más cómoda (usan aceite de coco!).

Mostrándonos cómo se sube a un cocotero.

Paseo en barca por los backwaters de Kerala:

Ooty

2009-08-23T07:49:00.000-07:00

"Como estas? Yo un poco triste. Esta manana se ha muerto una nina del trust*, lakshmi. Tenia 12 anios. Por lo menos no ha sufrido. Se puso enferma hace dos dias y la ingresaron ayer por la noche. Hepatitis A virica, y tambien tenia malaria . He pasado una manana en el hospital dura con sus padres. Te lo cuento porque me imagino que lo querrias saber. Pero bueno, desafortunadamente ocurre a menudo en india y hoy toco aqui." Quique

*Hampi Children's Trust

Después de esto, no tengo muchas ganas de escribir, pero resumo: estuvimos dos días en Mysore en los que hicimos poca cosa en realidad: visitar el palacio (precioso) y un templo en la montaña. Conocimos a una inglesa medio loca que cuando venían a pedirle dinero gritaba a las mujeres "GO AND GET A JOB, LAZY BITCH!!!", que llevaba un muchos de meses viajando y amaba la India (a pesar de todo). Esta mañana hemos llegado a Ooty, un puerto de montaña, donde hace frío (!!!!!!), 13ºC. Hemos visitado la ciudad un poco, y mañana nos iremos a otro sitio.

Mysore

2009-08-20T20:32:00.000-07:00

Palacio de Mysore.

En el mercado de fruta.

Los dos días que pasamos en Bangalore fueron tranquilos. Visitamos algún templo, contratamos un rickshaw que nos paseó durante tres horas por la ciudad, fuimos de tiendas, y a la discoteca. En la discoteca había muchos indios vestidos como occidentales bailando música occidental. Sonó incluso La Gasolina! Las chicas y los chicos se acercaban a bailar con nosotros. Estuvimos poco tiempo porque todo cerraba a las 11.30 de la noche.

Andrea se fue ayer. Maribel y yo nos fuimos a Mysore. En el tren conocimos a un chico indio, que a su vez había conocido a otras dos chicas francesas que iban a pasar el fin de semana donde nosotras. Cuando llegamos, las chicas francesas se quedaron en un hotel cerca de la estación, un poco caro (350 rupias), pero ellas no lo sabían porque acababan de llegar y pensaban en euros todavía. Nosotras y el chico indio, cogimos un rickshaw y nos fuimos a un albergue juvenil que recomendaba la Lonely.

El albergue cuesta 50 rupias por noche, la mitad de nuestro "record"! Internet también cuesta menos que en ningún otro sitio, 10 rupias la hora (no nos habíamos conectado por menos de 20 nunca). También tenemos la opción de cenar y de desayunar en el albergue por menos de nada (como 30 rupias la cena y 20 el desayuno!). Como llegamos ya un poco tarde, decidimos quedarnos y cenar en el albergue. Había comida típica india: arroz con una salsa al curry picante, una chapatti (el pan), dos rodajas de pepino y yogurt. Esta mañana para desayunar había raita (ensalada con yogurt), polao (arroz con verduras) y un chai (el té típico de la India). Estaba todo buenísimo. Después de comer tuvimos que lavar nosotras los platos, y, oh! sorpresa! no hay detergente! solamente se limpia con agua.

En el albergue somos las únicas extranjeras. En la habitación, había un grupo de diez indias parloteando todo el rato. Es la primera vez que compartimos habitación con indias. Está bien, porque vemos cómo duermen (con qué ropa), cómo se ponen el sari (el traje típico indio, que es bastante complicado de poner), etc. Anoche me fui a la cama antes que Maribel, para leer un poco. Las indias rodearon mi cama nada más llegar. Tenían curiosidad y querían preguntarme cosas. Para "romper el hielo" me dijeron que yo parecía un muñeca, por el blanco de la piel, los ojos, la boca, el pelo... jeje, no entiendo que les gusten tanto las occidentales, las indias son muy guapas! Me preguntaron de dónde era, a qué me dedicaba, qué estaba haciendo en Mysore, qué era ese aparato que llevaba en la boca para dormir... Solamente una sabía inglés y hacía las veces de traductora del resto. Ellas eran un grupo de profesoras que estaban haciendo un curso de unos días en la universidad de la ciudad.

De 9 a 10 se fue la luz en todo el barrio (o toda la ciudad, no sabemos), creo que es algo que pasará cada día. En Hampi también se iba el agua de 6 a 7 por la tarde, y durante toda la noche, hasta las 8 de la mañana.

Vamos a visitar el Palacio de Mysore, un palacio enorme con jardines y templos en su interior. También hay un zoo, parques naturales en los alrededores, y en lo alto de las colinas "Chamundi", un conjunto de templos con vistas sobre la ciudad y el valle.

Bangalore

2009-08-18T23:12:00.000-07:00

Elefantes en el botánico.

Tienda.

Conductor de rickshaw.

De Hampi a Bangalore fuimos en un tren nocturno, en clase "sleeper", sin nada destacable que contar. Cuando llegamos tomamos un rickshaw para ir hacia la zona posh de la ciudad. El rickshaw condujo por dirección contraria en tres ocasiones! Él no iba muy rápido (más que nada porque el trasto no tira), pero los que venían en dirección contraria (coches, autobuses, otros rickshaws) sí que conducían a una velocidad considerable... Sobrevivimos.

Bangalore es una ciudad a mitad de camino entre Delhi y Mumbai, en cuanto a "belleza". Es la más grande de la India después de esas dos y tiene bastante dinero (por toda la industria informática, imagino). No es una ciudad especialmente turística, tiene algunos templos que visitar, parques, jardines y algún museo. Hay mucho tráfico y no resulta agradable pasear.

Por la mañana fuimos al jardín botánico, y por la tarde a la zona pija. Era como Europa, las mismas tiendas y restaurantes, los mismos centros comerciales. Comimos en un Subway*, dimos una vuelta por las tiendas, y fuimos al cine, a ver una película en hindi.

La peli era nuevamente una comedia romántica (sin entender lo que dicen, no te puedes meter en temas profundos y complicados), trataba de un par de parejas, cómo se enamoraban, se casaban, y luego todo se estropeaba y se separaban (algo muy mal visto aquí). Al final acababan todos juntos de nuevo como era de esperar. Todos los protagonistas, tanto de esta peli, como de la que vimos en Mumbai, tenían muchísimo dinero (pero mucho, mucho, mucho), vivían en casas impresionantes y vestían "western clothes" (como nosotros, no ropas indias).

*Pensamiento: en Londres comía a menudo en los Subways porque eran los sitios más baratos; en la India, el Subway es más caro que un restaurante caro!

Rickshaw en Bangalore.

Hello to the Queen!!!

2009-08-17T04:17:00.000-07:00

Subiendo cuestas, Andrea en la Scooter, Maribel a pie.

Sólo falto yo! Andrea, Maribel y Quique.

Vistas desde la montaña donde está el Monkey Temple.

Andrea.

Escalinata subiendo al Monckey Temple.

Ganesha.

El Dios Lakshmi.

Carro de piedra en el complejo de Vittala.

Columna, también en Vittala.

Paseos en barca en el río.

Niños.

Hello to the Queen!!!

Ayer era domingo, y no teníamos que ir a la Harmony House con los niños, así que decidimos visitar la otra orilla del río. Para ello, habíamos pensado "contratar" un rickshaw, pero nos pedían demasiado dinero. Como íbamos cuatro, y dos sabían conducir moto (o scooter, en el caso de Andrea), decidimos que era más barato y mejor alquilar un par de motos. A Andrea no le hacía nada de gracia, pero Quique, Maribel y yo, estábamos decididos. Quique y yo fuimos en una moto; Andrea y Maribel en una scooter que apenas tiraba.

Todo iba más o menos bien, hasta que subíamos alguna cuesta... Entonces la scooter no avanzaba, y Maribel tenía que bajarse y subir andando, jeje. En un momento dado, Maribel decidió subirse con Quique y conmigo en la moto, para ver si aligerando la scooter, chutaba. Andrea se quedo atrás, se había quedado tirado, la cadena de la scooter, decía él, se había roto. Así que se subieron ellos dos en la moto dirección al lugar donde las alquilamos, para ver si le podían dar otra nueva, o en su defecto, solucionarlo. En realidad no se había roto, solamente se había salido la cadena, pero de eso nos dimos cuenta demasiado tarde. Quince o veinte minutos más tarde, llegó el indio que nos había alquilado las motos para recogernos, a Maribel y a mí, y llevarnos con los chicos, que estaban ya tomándose unas cervezas en un restaurante.

Nos cuentan que han devuelto la moto de Quique, y que le han pagado 80 rupias por arreglar la cadena. Como Andrea quería, estábamos otra vez sin motos. Comemos en el restaurante, y después de meditarlo un poco, decidimos volver a por la moto de Quique (habíamos pagado el alquiler de todo un día) y subirnos los cuatro. Para que los dueños no se dieran cuenta, nos alejamos de uno en uno, y cuando ya estábamos lo suficientemente lejos, subimos los cuatro. Ese es el gran momento de la jornada. Duró poco.

En esas estábamos cuando llegó el indio (tienen ojos detrás de la cabeza!) gritando, diciendo que no se pueden subir más de dos, que viene la policía y nos arresta (venga yaaaaa). Quique se va con Maribel hacia el "Monckey Temple" mientras Andrea y yo conseguimos recuperar la scooter de antes. El día transcurre sin más incidentes.

El "Monckey Temple" está situado en lo alto de una montaña. Para subir hay una sola escalinata blanca. Desde lo alto se puede ver Hampi y los alrededores. Las vistas son preciosas, se ve el río, campos de arroz, plataneras, rocas.

Esta mañana hemos contratado un rickshaw para ver los templos que están en éste lado del río, pero fuera de la ciudad. Hay muchísimos! Os dejo un mapa para que os hagáis una idea.

En unas horas nos vamos a Bangalore, desde donde, en tres días, Andrea cogerá un avión para regresar a Italia. A Quique le abandonamos ya hoy, él se queda dos semanas más en Hampi. Luego tiene intención de comprar una moto, e ir con ella hasta el Himalaya. Maribel y yo tenemos pendiente aprender a llevar una scooter.

Es una pena que en pocos días Andrea se vaya, es uno más de nosotras. Nos los pasamos muy bien los tres, hemos conectado estupendamente. Está siempre de buen humor, gastando bromas y tomando el pelo a la gente. Les cuenta a todos los indios que Maribel es su "first wife" y yo soy su "second wife", que él se dedica al "export-import" con África (droga, se entiende). Nos conoce todo el pueblo, a mí se me acercan los vendedores llamándome "second wife"! Hello to the Queen es un postre que descubrimos en Palolem, y nuestro grito de guerra secreto.

Hampi children's trust

2009-08-15T06:52:00.000-07:00

Ayer por la tarde y hoy hemos estado con los niños, de voluntarios. La asociación se encarga, principalmente, de recoger a niñ@s que de no estar allí, estarían pidiendo dinero a los turistas por la calle, y de esta forma, darles la oportunidad de estudiar. Casi todo son niñas porque, como el director nos ha explicado, ellas suelen tener muchas menos oportunidades (en cuanto a estudio y trabajo) que los niños. Era bastante fácil, simplemente vamos a la asociación -que no colegio, como creímos-, y estamos con ellos jugando, dibujando, plastificando marca libros que luego venden, sirviéndoles la comida, etc. Nos lo pasamos muy bien con ellos.

A lo largo de la tarde de ayer, y del día de hoy, hemos ido encontrándonos con otros españoles que ya habíamos conocido en Palolem días atrás. También ellos se han animado a venir con nosotros, hemos estado todos jugando y bailando con los niños.

"In the belief that the future of the world lies with the yellow man and the brown man now that our erstwhile master, the white-skinned man, has wasted himself through buggery, mobile phone usage, and drug abuse". The White Tiger.

Ya terminé el libro, Quique me lo ha cambiado por otro.

Hampi

2009-08-14T01:44:00.000-07:00

Bienvenida a Hampi!

Pinturas rupestres.

Tanto al entrar como al salir de los templos, hay que hacer sonar las campanas, para que los dioses te escuchen.

Templo al anochecer.

Con un niño del colegio.

Ayer por la mañana tomamos un tren hacia Hampi. Justo en los asientos de al lado se sentó un grupo de tres catalanes. Uno de ellos llevaba 7 meses viajando por todo el sureste asiático, y estuvo contándonos cómo le había ido durante todo el viaje. Los otros dos, menos habladores, habían venido "a verle" un mes a la India.

Cuando llegamos a Hampi buscamos albergue todos a la vez (los seis). Regateando conseguimos tres habitaciones por 200 rupias/habitación. En una están los catalanes, en otra Maribel y yo, y en la tercera Andrea. Pasamos el día todos juntos, comiendo y yendo de aquí para allá, primera toma de contacto con Hampi.

El pueblo es bastante pequeño, todo está muy cerca, solamente hay una calle principal y un bazar chiquitín. Está repleto de rocas de granito enormes, y de templos construidos con esas piedras. Hay un río, muchos monos, palmeras, grandes plantaciones de plataneras, e infinidad de turistas. Es muy muy bonito, tal vez el más bonito de todos los pueblos que hemos visitado hasta ahora.

Hemos conocido a un chico de Marbella (por decir algo, en realidad ha vivido en Marruecos 8 años, y 6 ha estado a caballo entre Pamplona y San Sebastián) que acabó la carrera, y se fue a viajar durante un año. En realidad está dando la vuelta al mundo en 12 meses. Hay un ticket de avión (abstracto) que te sale medianamente económico, conocido como "round the world ticket", o algo parecido. Como un año es mucho tiempo, ha pasado en Lima un mes, dando clases en la universidad como voluntario; dos meses y medio en una isla de Indonesia, donde se compro un terreno; y ahora tres semanas aquí de voluntario en una escuela de niños.

Esta mañana me he ido con este chico, Quique, a clases de yoga. Ha estado bien, hemos dado la clase en una especie de templo, debajo de un pórtico. Él va a ir todas las mañanas durante las próximas tres semanas que va a estar aquí, le han hecho un precio especial.

Después del yoga, de desayunar y de turistear un par de horas, hemos acompañado a Quique al colegio donde es voluntario, hoy era su primer día. Ha llegado una veintena de niños y niñas que han comido allí. Hemos esperado que llegara el director, o algún profesor, para ofrecernos también nosotros como voluntarios unos días, pero no ha venido nadie. Seguiremos intentándolo.

De los catalanes no hemos vuelto a saber nada.

En el vídeo, Andrea imitando a los vendedores de chai.

Same same, but different!

2009-08-12T06:40:00.000-07:00

Vacas en la playa de Palolem.

Cuando acaba la playa...

En el paseo en barca.

"Roca mágica", en los backwaters de Palolem.

Seguimos en Palolem. Desde el último post no hemos hecho nada nuevo. Andrea se ha quedado con nosotras (ha venido a sustituir a Esther). La rutina de cada día es la siguiente: Andrea llega a nuestra habitación a eso de las diez a despertarnos, vamos a desayunar. Una hora y media, o dos horas después, vamos a la playa, paseamos, exploramos, nos bañamos, charlamos con los indios o los caracoles. Cuando se hace de nuevo la hora de comer (para Andrea siempre es hora de comer) vamos a alguno de los restaurantes de la playa. Por la tarde volvemos a la playa, a dar una vuelta, o nos sentamos a leer. Cuando se va el sol, nos duchamos, y vamos a cenar. Cenamos, chafardeamos un poco, y nos vamos a dormir. Hoy, para variar, hemos dado una vuelta en barco por el río.

Pero tanta calma, a mí me aburre. Mañana por fin nos vamos (nunca habíamos estado cinco días en un mismo lugar hasta ahora) a Hampi, en el interior.

Desde el paraíso/Palolem

2009-08-09T06:49:00.000-07:00

Barca llegando después de un día de pesca.

Mujeres esperando para comprar el pescado.

Cascada.

Campos de arroz, de camino a la cascada.

Chiringuito 24h.

Los alrededores de la playa.

La playa a la que decidimos ir al sur se llama Palolem, alguien nos dijo que le dijeron qué. Realmente la playa es preciosa. Esta recogida, de forma que el mar está tranquilo. Los cocoteros están por toda la playa, inclinados hacia la costa, como la típica postal de la idílica playa tropical. Hay muchos caracolillos (para lo pequeño que es el pueblo: apenas dos calles perpendiculares) que se bañan en bikini. También hay chiringuitos en la playa que están abiertos 24 horas al día.

Nada más bajar del autobús, vinieron tres o cuatro chicos diferentes ofreciéndonos habitación. Nos fuimos con el más barato, 200 rupias (3 euros) las dos por noche, una habitación bastante limpia y con el cuarto de baño dentro.

Estábamos intentaba vender sin éxito mi guía española de la India en una tienda de segunda mano, cuando entró un caracol buscando un libro. Con la excusa de que era italiano -lo dedujimos del acento- empezamos a hablar y decidimos ir a cenar todos juntos esa misma noche.

Charlando, charlando, descubrimos que Andrea (así se llama) era un chico, además de muy simpático, muy interesante. Ha estado viajando durante dos años por el mundo. Para costearse el viaje, trabajaba de lo que podía, normalmente en el sector de la hostelería. Ha estado en Australia, Tailandia, España y Argentina. Nos ha contado mil anécdotas. Como conoce mejor que nosotras esta zona de la India, nos ha recomendado sitios donde ir, y cosas que hacer.

Lo malo de Andrea, es que es un poco miedica y me lo contagia. Nos ha contado, por ejemplo, que es muy peligroso estar debajo de un palmera cuando hay viento, porque puede caerte un coco y matarte, esta es la segunda causa de muerte más común en Tailandia! Según él, los mosquitos del dengue (enfermedad que no había tenido en cuenta hasta ahora) se encuentran en el agua estancada, que evitemos esos sitios. Él mismo padeció el dengue 14 años atrás aquí mismo, en la India, estuvo una semana en cama con fiebre y picor. También tiene miedo al agua, dice que hay varias "líneas de olas", que si pasas la segunda, la corriente es tan fuerte que te arrastra hacia dentro y no puedes volver (esto no es como el Mediterráneo, comenta). También tiene miedo de la Scooter, no se atreve mucho a conducirla con alguien detrás (nada de llevarnos a Maribel y a mí a la vez, ahora que yo ya he perdido el miedo).

Esta mañana nos ha invitado a ir con el indio que le ha alquilado la scooter (por 2,5 euros la alquilas un día) y sus amigos, a unas cascadas que hay a 30 minutos en moto. Por supuesto, hemos accedido.

En italiano tienen una palabra que a mí me gusta mucho: "tamarro". Un "tamarro" es un chulo-playa, un hortera, el típico que va con las ventanillas del coche bajadas, la música a tope y lleva cadenas de oro al cuello. Los indios de hoy, eran unos tamarros, TODOS. Tenia que elegir entre llegar a la cascada detrás del italiano inseguro, o dentro del coche tamarro de los indios. A la ida, he ido con los tamarros (ya casi casi me gusta hasta la música chumba chumba, socorro!), pero a la vuelta, he preferido volver con el italiano a hacerlo con los indios bebidos.

Calangute y Old Goa

2009-08-07T09:18:00.000-07:00

Pescado.

Vendedora de collares en Calangute.

Interior de iglesia en Old Goa.

Esta mañana hemos ido a Calagunte, la playa más turística del norte de Goa. Era realmente bonita: la arena muy limpia, el mar muy turquesa, las palmeras con muchos cocos. No había casi gente. Nos hemos quedado en bikini (por fin!) porque hemos supuesto que los indios de Goa deben estar más que acostumbrados a las occidentales. Hemos comprobado que no. Cuando he salido del agua, me ha asaltado un grupo de ocho o diez hombres con cámaras para fotografiarse conmigo. Sólo cuando han acabado me he dado cuenta que tanta foto podría haberme pagado esa noche de hotel. A partir de ese momento, cuando nos pedían fotos, les pedíamos 10 rupias. Cuando ya llevábamos 50 rupias ganadas, un hombrecillo nos ha dicho que 10 es muy poco, que nos darían incluso 50 por foto!!! Ja ja, para la próxima vez.

Hemos estado tomando el sol y bañándonos hasta que nos ha entrado hambre y hemos ido a un chiringuito a comer pescado. Cada día comemos un pescado diferente, como el nombre esta en hindi, no sabemos muy bien que es (tal vez ni estando en inglés nos enteraríamos). El pescado está buenísimo y es muy barato. Para controlar el dinero que gastamos, nos hemos puesto un tope de 500 rupias/día (7,5€, para comidas y hotel). Más o menos lo vamos cumpliendo, incluso comiendo pescado a diario.

Por la tarde hemos visitado Old Goa, una ciudad construida en el siglo XV que fue capital de la India portuguesa (del XVI al XVIII, luego fua abandonada debido a una plaga). Actualmente es patrimonio de la UNESCO. De la época colonial queda una catedral y varias iglesias, muy cerca unas de otras.

La Lonely Planet es la guía que todo el mundo usa aquí para moverse. Te recomienda los mejores albergues y hoteles (los más baratos y mejor situados), tiene mapas de todas las ciudades (me cuesta horrores conseguir mapas, o nadie los tiene, o no me los quieren dar, o no existen). En España me compré una guía antes de salir, mucho mas pequeña que la Lonely, de esas con mucho texto y pocas fotos (mi idea de "buena guía" antes de este viaje). Sin embargo, todos los sitios que te recomienda para dormir son carísimos, incluso los catalogados de "bajo presupuesto"; apenas tiene mapas, y cuando los tiene, solamente aparecen las calles principales y no están escalados. Así que concluje hace mucho tiempo que mi guía era una basura y que tenía que conseguir una Lonely de segunda mano para el resto del viaje. En el albergue de Mumbai encontramos una en francés del sur de la India, solita, en un rincón, con aspecto de "alguien me dejó olvidada". Así que decidimos adoptarla. Ya no necesitamos pedírsela prestada a los caracoles que encontramos en las estaciones para decidir dónde dormimos en el próximo destino. La vida es más fácil con una Lonely en la mochila.

En Mumbai encontré un puestecillo de libros piratas, fotocopiados, que costaba 50 o 100 rupies, dependiendo del grosor. Por 50 me compré "The White Tiger" ("Tigre Blanco", de Aravind Adiga). Trata sobre un indio que cuenta su vida, cómo pasó de ser nadie en un pueblo del norte, a hacerse con dinero en Bangalore. Muestra la India de verdad, la pobreza, las castas, las dificultades para salir adelante. Me está gustando mucho. He dejado apartado "The glass palace" temporalmente.

PD. No ha llovido desde que hemos llegado, hay sol y la temperatura es buena.

Panaji

2009-08-06T09:01:00.000-07:00

Casino en Panaji.

Iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.

El martes y el miércoles estuvimos danzando por Mumbai, sin hacer gran cosa. Volvimos a quedar con los chicos de Udaipur, estuvimos viendo la zona norte de Mumbai, y otros barrios que nos quedaban por ver. La última noche en el albergue durmió, en la litera de al lado, una chica que no paraba de toser. A la mañana siguiente era yo quien tosía. Imagino que en cuatro días se me pasará.

Ayer por la noche cogimos un tren para venir a Goa (exprimimos hasta el final Mumbai). A partir de ahora vamos a viajar siempre en tercera clase, en el sur no hace tanto calor y, si no fuera por el olor a pis, el viaje hubiera sido perfecto.

Estamos en Panaji, la capital de Goa, muy cerca de Old Goa. Ahora, por el monzón, es temporada baja, lo que quiere decir que todos los hoteles y restaurantes son más baratos (nos viene genial, porque Goa es la zona más cara del país). Lo malo es que casi no hay caracoles (turistas extranjeros) y está todo medio cerrado. Nos esforzaremos más mañana, queremos fiesta! Todo está muy limpio (sin vacas, sin cacas, calles asfaltadas, tiendas de Rebook, PASTELERÍAS), como muy preparado para el turismo. Hay también iglesias católicas, cruces, cristos, vírgenes y monjas, porque fue colonia portuguesa.

Ah! Buenas noticias: la caracola-hippie-española-que-perdió-el-vuelo nos ha dicho por email que le cambiaron el vuelo sin problemas y se pudo volver esa misma noche.

Bollywood

2009-08-03T22:20:00.000-07:00

Luces, cámaras...

La directora.

... y acción!

Última escena.

También la industria cinematográfica en la India es chanchullera. Nos dijeron que a las ocho vendrían a recogernos al albergue para llevarnos a un estudio. A las ocho y pico llego un chaval, nervioso perdido, diciendo que nos moviéramos, que llegábamos tarde; para luego tener que esperar durante veinte minutos a otras dos chicas. Cuando llegaron, a Maribel y a mi nos dijeron que volviéramos a las doce, que nos necesitaban, pero más tarde. Nos fuimos con intención de volver a las doce porque, a pesar de lo que nos repateó que nos hicieran madrugar para luego mandarnos a pasear cuatro horas, teníamos muchas ganas de participar en una película. Estábamos ya a cinco o seis calles del albergue, en dirección a la estación de trenes para comprar los billetes a Goa, cuando vemos aparecer corriendo al chaval de Bollywood, diciéndonos que ahora sí nos necesitaba porque las otras dos chicas que había, tenían el vuelo de vuelta a su país esa tarde. Nos fuimos con él (me apetecía dejarle tirado, pero como he dicho, las ganas de hacer de extra pudieron con mi orgullo).

Éramos cuatro: un profesor de escuela noruego, una "modelo" (nunca me lo llegué a creer, pudiera ser el eufemismo de algo más) suiza, Maribel y yo. Nos subieron en un taxi, que nos llevó a una estación de tren, donde tomamos uno hasta la otra punta de Mumbai. Allí un rickshaw nos condujo al estudio.

El escenario no podía ser menos apropiado: una discoteca. Yo iba con mi ropa de "explorando la India" (deportivas, vaqueros anchos, camisa blanca de manga larga), y nuestro fuerte (el de Maribel y el mío) no es precisamente el baile. Pero en eso consistió, en bailar todo el día en medio de un montón de quinceañer@s indios. Después de un par de horas, me dijeron que mi camisa no era adecuada, y me dejaron un top rojo. Perdíamos mucho el tiempo, rodaban cada toma siete veces, casi todo el rato estábamos sentadas en el sofá esperando que nos mandaran hacer algo.

Nos dieron de comer con prisas, y el agua la tuvimos que comprar nosotros. A pesar de todo, estuvo chulo, porque vimos como gravaban, las cámaras, los focos, etc.

Se hizo demasiado tarde, las nueve y media de la noche, y el chico que nos había llevado al estudio, vino a por nosotros. Nos dijo que saliéramos rápido, y que si nos pedían hacer alguna escena más, que dijéramos que no, que ya nos teníamos que ir, porque el director era un liante e intentaría abusar. Salimos y yo ni me quite el top con las prisas. En esas salió el director, y nos dijo que no nos fuéramos, que teníamos que grabar una escena más al menos, que además, el top lo tenia que devolver. Le dijimos que no, que nos íbamos, pero insistió mucho, y me dijo "una escena más, y te puedes quedar con el top". Acabamos diciendo que sí, y bajamos.

La última escena fue memorable. Nos sentamos los cuatro en una mesa en el bar. Durante los diez segundos que duraba, yo tenía que servir vino en una copa, la suiza tenía que hacer como que bebía, Maribel como que cortaba unas rayas de coca, y el noruego le compraba pastillas a un enano que pasaba vendiendo droga.

Cuando acabó, salimos corriendo, yo con toda la intención de quedarme el top de recuerdo, pero vinieron dos hombres y me dijeron que no era mío, que lo tenía que devolver. Intenté explicarles que el director me lo había regalado a cambio de la última cena, digo escena. Como no me creían, tuve que buscar al director para que se lo explicara. El bastardo afirmó que me había dicho, en efecto, que me lo podía quedar, pero "solamente para grabar la última toma", aclaró, y se rió, con esa risa malvada de vencedor final de la última batalla. Me enfadé y con mi orgullo herido, les devolví el top. Me sentó especialmente mal porque era un top de m**rd* que no costaba más de 50 rupias (0.75 euros), y porque se creían que podían tomarnos el pelo, y de hecho podían.

Nos dieron 500 rupias a cada uno (7,5 euros por 13 horas) y nos pagaron el taxi de vuelta.

La película se titulará "Carnage by angels" y saldrá en vídeo en diciembre.

Mi gozo en un pozo

2009-08-02T08:39:00.000-07:00

Mercado de Mumbai.

Especias.

Ocas en el tanque Banganga.

Tanque Banganga.

Ropa tendida sin pinzas, enganchada entre dos cuerdas enrolladas.

Playa de Mumbai.

Acabamos de conocer a un par de chicos que nos han dicho que en Goa está lloviendo cada día, y que las playas están "cerradas" (seran playas privadas? cómo se cierra una playa?). En Mumbai está nublado y, como una vez al día, cae un chaparrón que se agradece porque refresca el ambiente. En Goa dicen que es peor. En Kerala, que está más al sur, no llueve casi. No se entiende.

Mañana vamos a hacer de extras en una película de Bollywood, nos tendrán todo el día ocupadas para hacer nada, saldremos -supongo yo- haciendo de gente que toma el café detrás de los protas, o algo así, espero sea divertido.

Anoche, por primera vez, salimos a tomarnos algo a un pub. Sonaba U2. Nos encanta esta ciudad.

Esta mañana hemos ido a la playa. Yo me moría de ganas por bañarme, pero había un montón de hombres que nos miraban, ninguna mujer en el agua. Las indias no se bañan en traje de baño, si lo hacen, es vestidas. No queríamos quedarnos en bikini, y no nos hemos metido en el agua al final. Uffa.

El resto del día ha sido tranquilo, merodeando por Mumbai sin más. Hemos comido en un restaurante de esos que te recomienda la Lonely Planet, un poco caro pero muy bueno.

Esther se ha ido esta tarde.

Mumbai

2009-08-01T06:33:00.000-07:00

Slums de Mumbai.

Taj Mahal Hotel.

Cueva en Elephanta Island.

Estación de trenes de Mumbai.

A Mumbai fuimos en tren desde Udaipur. Era clase sleeper (sin aire acondicionado, pero con literas) pero estuvo muy bien, porque ya no hace el calor insoportable que hacía en el norte. Hemos traspasado el trópico, ahora todo esta verde, verde-selva, con palmeras y esas cosas.

Llegamos ayer 31 a medio día. En la estación estábamos perdidas, teníamos solamente el nombre de un albergue y los taxistas nos pedían 600 rupias por llevarnos (lo que es una BARBARIDAD, porque hemos pagado hasta ahora 50 por trayectos de 20 minutos). Preguntamos a una caracola que había por allí (Maribel y Esther llaman "caracoles" a los occidentales que viajan con mochila) y nos dijo que iba al aeropuerto por 100 si nosotras accedíamos a compartir taxi con ella, que deberíamos pagar 350. Dijimos que sí (porque no sabíamos dónde meternos).

La chica esta resultó ser española. Nos dijo que llevaba 8 meses en la India, que ahora volvía a España, a Formentera, para trabajar, que se le había acabado todo el dinero, de hecho, había dormido en la estación de trenes y solamente le quedaban 100 rupias para llegar al aeropuerto. Nos contó también que había estado evitando las zonas turísticas, que no había ido a Goa por ejemplo, que había estado viviendo por 200 euros al mes (nosotras hemos gastado ya unos 700), durmiendo en templos, en casas, donde pagaba 50 rupias la noche o incluso menos (nosotras pagamos 150 de media). Nos contó también que había estado viviendo en comunidades hippies, que se quedó en Varanasi un mes, viviendo en un barco con gente medio loca como ella. Nos contó que conoció a un chaval alemán en una de esas, y juntos compraron por 1.000 euros un rickshaw, y que con eso se estuvieron moviendo por la India (no va a más de 30km/h!!!). Se separaron cuando él decidió recorrer 2.000km con el trasto. Ahora el vehículo se encuentra en Varanasi, lo tiene una familia "de confianza" que se lo guarda hasta que un chaval de Canadá vaya y se lo revenda (el chico le ha dado su palabra). Dice que está tan pelada, que debe pasta a la gente, pero que esta tranquila porque en Formentera tiene trabajo seguro, empieza el 15 de agosto a trabajar recogiendo uva. En Formentera se queda a dormir en cuevas, o sitios donde no tiene que pagar nada. Trabaja en la calle, vendiendo globitos o artesanías que ella misma hace. Trabaja en verano, y en invierno siempre se pira por ahí.

Contándonos toda su vida-loca estaba, cuando mira el billete y se da cuenta de que el vuelo había salido la noche anterior, que era el 31 de julio a las 00.40. De repente hubo un gran silencio, y nadie supo qué decir. Maribel y Esther sostenían que le iban a cambiar gratis el billete, aun sabiendo que no iba a ser así, porque, que le iban a decir? Yo pensé en dejarle 300 euros para que se comprara el billete de vuelta, pero no me fiaba mucho de que me los fuera a devolver. Por un momento pensé que podía incluso ser un paripé que se había montado la chavala -una ve tantas cosas...-, porque sabíamos que no tenía ni un duro en el banco (creo que directamente no tenia ni cuenta). Si no lo hice, ni Maribel ni Esther tampoco, fue porque no sabíamos como ni cuando nos lo iba a poder devolver (hasta el 15 no empezaba a trabajar), ni sabíamos hasta que punto podíamos confiar en una chica a la que acabábamos de conocer en el taxi y que nos había buscado ella para compartirlo. Cuando llegamos a nuestro albergue nos despedimos de una forma un poco incómoda, y ella se fue al aeropuerto, para ver si podía arreglar algo. No sabemos nada más.

Llegamos al albergue, el primero en el que estamos desde que llegamos. Es una habitación con muchas camas, un "dormitory", de la "Salvation Army". A este sitio vienen productores de Bollywood buscando a extranjeras para ofrecerles hacer de extra en películas. Esta mañana nos han ofrecido hacerlo, pero solo era para dos chicas, y no iba a quedarse una colgada. A ver si el lunes o así lo hacemos.

El albergue está en una zona buenísima, justo al lado del Taj Mahal Hotel, el super-hotelazo donde pusieron las bombas el año pasado. Se nota que esta área es de super-lujo, parece una ciudad europea: las calles tienen aceras, farolas, edificios y tiendas con escaparates, incluso hay precios fijos! Pero lo que más llama la atención es lo que no hay: no hay vacas, consecuentemente, tampoco hay mierdas, ni rickshaws, ni montones de basura. Nos está gustando tanto tanto tanto, que vamos a quedarnos cuatro o cinco días al menos.

Fuimos a cenar a un sitio de falafels, una cadena de restaurantes de comida rápida. Estaba muy bueno, barato, higiénico (esto es, sin moscas revoloteando en la comida!) y no picaba! Después fuimos al cine, a ver una peli de Bollywood. El cine era en realidad un teatro, grandísimo, precioso. Antes de empezar la peli, entre publicidad y publicidad, pusieron una bandera India y sonó el himno nacional. Todos los indios se pusieron de pie mientras sonaba. La peli era en hindi, pero de vez en cuando usaban palabras en inglés, y por las imágenes, podías seguir fácilmente el argumento (era una comedia-romántica facilona). Salía mucho Londres y San Francisco, y muy poco la India (que para ellos es como más "vulgar").

Esta mañana hemos tomado un barco que nos ha llevado a Elephanta Island, una isla donde hay unas cuevas muy importantes desde un punto de vista arqueológico, con dioses tallados en la piedra y tal. Era muy bonita. Hemos perdido allí la mañana y parte de la tarde.

Al volver a Mumbai, nos esperaban los chicos de Udaipur -que, casualidades de la vida-, tenían que venir esta mañana para ir a entrevistas de trabajo y no-se-dónde-más. Hemos cenado con ellos en un, sorpresa, Mc Donalds indio (sin carne de vaca (por los hindús), ni de cerdo (por los musulmanes), solamente pollo!).

Entrando en Mumbai, chabolas al lado del tren.

Udaipur

2009-07-30T06:30:00.000-07:00

Ghat en el lago.

Vista del lago.

Puerta en el Palacio de la Ciudad (City Palace).

Palacio del lago (Lake Palace).

Ghat en el lago Jaisamand.

Lago Jaisamand.

Clase de cocina.

En el ghat del lago por la noche.

Udaipur está en alto, entre montañas. Lo que la diferencia de otras ciudades del Rajasthan son los lagos (ningún color esta vez). Se conoce como "la ciudad de los lagos" o "la Venecia india" (pero en realidad no tiene nada que ver con Venecia... ejem). Es una ciudad pequeña (relativamente), sin mucho tráfico, y bastante limpia. Es una lástima que esta noche nos vayamos a Mumbai, será totalmente diferente.

En el autobús se sentó un chico indio muy parlanchín al lado de Esther. Estuvieron charlando durante el viaje, y cuando llegamos, nos ayudó a encontrar el hotel. Al día siguiente quedamos con él y tres amigos suyos. Vinieron con dos motos, y nos llevaron a un lago a las afueras de la ciudad. Éramos seis, así que fuimos tres en cada moto. A mí me dio miedo. No solamente porque íbamos tres personas en cada moto y sin casco, sino porque en general, me dan miedo las motos.

En la India es muy normal ver a tres, o cuatro, o incluso cinco personas en una moto (si son cinco, dos suelen ser niños). Lo que no es normal, es ver a alguien con casco. Por suerte no había mucho tráfico, y el viaje fue tranquilo. Además de al lago, nos llevaron a la feria, y luego de vuelta a casa.

Esta mañana han venido a las ocho y media a recogernos para llevarnos en moto a otro lago mucho mucho más lejos (como a una hora y media en moto). Según ellos, el segundo lago más grande de Asia. Hemos subido en barca y comido comida típica india. Maribel y los chicos se han bañado en el lago. Se han portado genial con nosotras. Han querido invitarnos a todo (no les hemos dejado).

Por la tarde hemos vuelto temprano porque yo había contratado el día anterior una clase de cocina india. Había otro chico muy simpático, americano, que ha tomado la clase conmigo. Nos han enseñado a cocinar tres platos indios y un postre. Después de la clase de dos horas, nos lo hemos comido todo mientras conversábamos con la familia de "la cocinera".

Jodhpur, la ciudad azul.

2009-07-28T10:02:00.000-07:00

Una callejuela.

Subiendo al fuerte.

Una ventana a la ciudad.

En el fuerte.

Y finalmente llegamos a la tercera ciudad-color, Jodhpur, esta vez, azul. A estas alturas del viaje ya estamos agotadas, y hemos visto Jodhpur de forma más superficial. Estuvimos paseando por sus calles, viendo tiendecitas, y como quien no quiere la cosa, subimos al fuerte. Buscábamos el restaurante para comer, y para llegar a el, tuvimos que entrar por la salida (según indicaciones que nos iban dando), de forma que nos colamos sin pagar.

El resto de la tarde estuvimos en la terraza del hotel, igual que la mañana siguiente. El chico que trabaja allí nos ha conseguido el DVD de "Slumdog Millionare" y la hemos visto después de desayunar (más templos? nooooo). A la una hemos cogido un bus, y nos hemos plantado en Udaipur para cenar.

Safari

2009-07-26T07:28:00.000-07:00

Casa de barro en una aldea del desierto.

Paisaje en el desierto.

El camello en el que fui montada.

Arquitectura vernácula en otra aldea.

Desierto de dunas.

Al anochecer.

Esto son dos inglesas, dos francesas y tres españolas que van de safari al desierto...

Pero no es un chiste, somos nosotras este fin de semana. El desierto no era desierto, no como yo me lo imaginaba (dunas y más dunas de aquí al infinito). Por lo visto "desierto" tiene una definición más amplia. Hay varios tipos de desierto: con matorrales, con árboles, de rocas, de dunas, etc. El de Jaisalmer era una combinación de todos los anteriores.

Tal como nos dijo la agencia, llegamos las siete en jeep y nos subimos en un camello cada una. Con nosotras iban cuatro (cinco, o seis, dependía del momento del día) hombres andando que se encargaban de todo: llevar a los camellos, cocinarnos (hacían una hoguera y todo), lavar los platos, darnos de beber, prepararnos la "cama", etc. Por la mañana estuvimos encima de los camellos un par de horas. Paramos para visitar una aldea, y luego unas tres horas para comer. Afortunadamente estuvo nublado casi todo el día. Por la tarde volvimos a coger los camellos otro par de horitas más, y llegamos a unas dunas (no demasiadas, ni demasiado grandes). Allí cenamos, vimos lo que pudimos de la puesta de sol (había muchas nubes), y estuvimos charlando.

A eso de las nueve llegó un grupo de chicos (indios), entre los que se encontraba, sorpresa, el primer chico que estuvo con nosotras para aprender español en Jaipur (el amigo del amigo del amigo del de Jaisalmer, el primero vamos). Anonadada como estaba, le pedí que me explicara cómo había llegado hasta donde estábamos. Su primera respuesta fue "el destino". La segunda explicaba muchas más cosas: tanto él, como el chico de Bikaner, como el de Jaisalmer, se conocían porque estudiaban juntos español en la universidad de Jaipur (la capital del Rajasthan). Así que unos a otros se habían llamado para decir "estas chicas van". El safari nos lo organizó un amigo del chico de Jaisalmer, que a su vez era amigo del primer chico. Así que en realidad, el primer chico (el de Jaipur) había ido hasta Jaisalmer, y había llegado esa noche hasta las dunas, porque sabía que estábamos allí y quería encontrarnos (aunque esto último no llegara a reconocerlo nunca).

Cuando se hizo hora de dormir, se fueron. Nos arreglaron los sacos de dormir, y nos dormimos viendo las estrellas. Vale, no, no fue tan "romántico": había arena, la espalda nos dolía de los camellos y la arena estaba dura, había humedad y las estrellas solamente se vieron al principio, luego se nubló e hizo frío (pero que haga frío es algo bueno!). Pero pudimos dormir y estuvo chulo.

A la mañana siguiente cogimos los camellos y nos llevaron por otra zona totalmente diferente. Más o menos igual que el día anterior, estuvimos un par de horas en los camellos, luego paramos para comer y descansar (simplemente no hacer nada en medio de la nada). Por la tarde un poco más de camello, y tomamos un jeep que nos llevó al hotel.

Cantando en el desierto...

Jaisalmer, la ciudad dorada.

2009-07-24T08:14:00.000-07:00

Palacio.

Calle de Jaisalmer.

Elefante tallado en piedra.

Vista de la ciudad desde lo alto del fuerte.

El fuerte de noche.

Anoche tomamos un tren de Bikaner a Jaisalmer, a las 12 de la noche. Era clase "sleeper", sin aire acondicionado, pero literas para dormir (esta vez tres niveles, consecuentemente, menos espacio vertical para cada litera). Las ventanas estaban abiertas (para que corriera el aire) y el ruido era insoportable. El tren pitaba constantemente, y cada dos por tres paraba en una estación (donde la gente subía, bajaba, armaba jaleo).

Como hacía calor a pesar de ser de noche, de estar las ventanas abiertas y los ventiladores encendidos, se sudaba mucho. Como estamos en medio del desierto, había arena, mucha arena, que entraba por las ventanas y se te quedaba pegada a la cara sudorosa, se posaba sobre la litera para acabar pegada a tu brazo pegajoso. No pude dormir en todo el trayecto.

Para colmo de males, casi nos pasamos la parada, no porque fuéramos dormidas, sino porque el tren recuperó los tres cuartos de hora de retraso que tenía cuando llegó a Bikaner, para gran sorpresa nuestra. Con las prisas (esta es nuestra estación! rápido! bajad!), se me olvidó el saco-sábana (de seda blanca, precioso) dentro del tren.

No sin pelearnos con los conductores de richshaws, jeeps y taxis que nos asaltaron a la llegada (a las 6 de la mañana, no tienen nada mejor que hacer que esperar turistas?) para intentar llevarnos a sus respectivos hoteles, llegamos a uno recomendado por la Lonely Planet, y dormimos un par de horas.

Durante el desayuno ha venido un amigo del chico que nos acompañó en Bikaner para practicar español (que a su vez era amigo de otro chico de Jaipur que nos acompañó una tarde para lo mismo). Este chico se ha quedado con nosotras todo el día, y nos ha hecho de guía por la ciudad.

Si Jaipur es conocida como la ciudad rosa por el color de sus casas, Jaisalmer es la ciudad dorada, por el mismo motivo. Es muy pequeña, se puede ir a todas partes andando y no hay casi trafico. Tiene muchos palacios y casas realmente bonitas, un fuerte en la parte mas alta, desde donde se ve toda la ciudad.

Lo más interesante, no es la ciudad en sí, sino el hecho de estar en medio del desierto. Hay mil agencias por toda la ciudad que se encargan de organizar safaris en camello para los turistas. Nosotras no hemos querido ser menos, y hemos contratado uno de dos días y una noche, empezamos mañana por la mañana. El plan es ir en jeep 35km, allí coger camellos, y continuar hasta que anochezca (con las debidas paradas, visitas a aldeas, comidas, etc). Por la noche dormir bajo la luz de las estrellas, y volver al día siguiente, domingo.

Último día en Jaipur y Bikaner

2009-07-24T04:09:00.000-07:00

El elefante en el que montamos.

Palacio de Agua ("Water Palace").

Niño en el lago.

Mujeres en el interior del Palacio de la Ciudad pintando con henna.

Palacio de la Ciudad ("City Palace").

Observatorio astronómico de Jaipur.

Aparatos para "medir las estrellas".

Más aparatos en el observatorio astronómico.

Ratas bebiendo leche en Bikaner.

El segundo día en Jaipur montamos en elefante. Era enorme y subimos las tres a la vez, encima de una especie de cesta que había en lo más alto. Fueron sólo diez o quince minutos, y la verdad, no fue algo demasiado especial. No es como montar a caballo, o subir en camello... Pero nos hicimos fotos.

Más tarde visitamos el Palacio de la Ciudad y un observatorio astrológico bastante interesante. Por la tarde compramos los billetes de vuelta para el 24 de septiembre, Calcuta-Londres (solo 218 libras!). Esa noche cuando me acosté, empezó a dolerme la barriga (o tal vez empezó antes a molestarme).

En esas estaba cuando me dio por vomitar los únicos dos plátanos que había podido comer para cenar. Volví a vomitar más tarde, eché la comida del medio día (la que había tomado 6 horas antes todavía no la había empezado a digerir). La noche se resume en un ir y venir al baño a vomitar, con diarrea intermitente. No pude dormir nada, ni dejé dormir a mis compañeras.

Cuando amaneció, estaba destrozada. Esther y Maribel se fueron a desayunar y me trajeron un poco de agua con limón y azúcar. Luego se fueron a visitar una granja, y yo me quedé en la habitación descansando, para entonces ya había dejado de vomitar y se había cortado la diarrea. Cuando me tuve que ir de la habitación, fui a la cafetería del hotel de al lado (el mío no tenía) y me tomé más agua con limón y azúcar. Apenas podía estar en pie, me cansaba y me sentaba en el suelo. Me dolía tanto todo y me sentía tan mal, que me dio por lloriquear (poco, eh?). Mis compañeras de viaje aparecieron, estuvieron veinte minutos conmigo, y se fueron de compras (gente sin corazón). El chico del restaurante, se sentó conmigo en la mesa y me dijo que en la India eso era normal, que en el hotel podían llamar a un médico, que me atendería y en un día estaría como nueva otra vez.

Valoré lo del médico, pero ya habían pasado seis horas de la última vez que vomité y la diarrea se había cortado al mismo tiempo. Estaba físicamente destrozada, lo único que tenía que hacer era descansar, el médico no habría podido hacer nada conmigo, como mucho inyectarme suero para hidratarme un poco, pero ya estaba bebiendo sin problemas otra vez. Me fui a la recepción de mi hotel, y me tumbé dos horas más en un sofá.

A las tres regresaron Pili y Mili y nos fuimos hacia la estación de tren. Sí, en efecto, ese día, además de haber un super-eclipse del que no sabíamos ni su existencia, teníamos un billete de tren, que nos había costado 1€ por persona, en tercera clase, sentadas, en un trayecto que duraba nada más y nada menos, que ocho largas horas. El tren nos dejaría en Bikaner, a poco más de 300 km de Jaipur.

Fue horroroso un viaje así tal y como estaba. Para empezar, mientras intentaba llegar al andén, y de ahí recorrer el medio kilómetro que había hasta nuestro vagón, me clavé, en una de mis numerosas paradas, el abanico en el ojo. Era uno de esos abanicos pai-pai, hechos con hoja de palmera, o algún tipo de madera parecida, con muchas astillas. Más de una de esas debió acabar dentro de mi ojo, porque cada vez que lo habría, lo cerraba, o miraba hacia otra parte, me dolía horrores, como si me rozara algo por dentro.

A cada lado del pasillo central del vagón habían asientos en forma de bancos continuos, donde se sentaban seis personas, tres y tres enfrentados. Dos de los asientos que teníamos reservados daban afuera. Las ventanas no tenían cristal, para que corra el aire, así que esos asientos eran los más fresquitos. Allí estuve, agonizando durante una hora, dale que te pego con el abanico y dando sorbitos a mi botella de agua con limón y azúcar.

Se les ocurrió dar una vuelta por el tren, porque sabíamos que en primera siempre había asientos libres. Al lado de nuestro vagón, había otro de segunda clase con literas. Esther (que le echa un morro a todo alucinante) le preguntó al revisor si podíamos ir allí las tres, que yo estaba enferma y era mejor que me tumbara. Le dijo que sí, que no había nadie (no sé por qué no nos vendieron entonces esos billetes, nosotras preguntamos si tenían algunos mejores que los de ir sentadas, y nos dijeron que no).

Nos trasladamos al vagón de al lado, subí a una litera, cerré los ojos y me quedé así todo el trayecto. No tenía fuerzas ni para leer, pero de haberlas tenido, tampoco hubiera podido hacerlo porque me dolía el ojo si lo tenía abierto.

Llegamos al hotel y dormí como nunca. El hotel es normalito. Lo mejor que tiene es que nos dejan quedarnos 24 horas. Si anoche llegamos a las doce, podemos quedarnos hoy hasta las doce. Y nos bien perfecto, porque esta noche a las once y media tenemos un tren nocturno (ahora sí con literas, en segunda) hacia Jaisalmer.

Bikaner, donde estamos, es una ciudad relativamente pequeña del Rajasthán (la región donde nos encontramos). No hay casi nada para ver, la ciudad vieja, el fuerte, y a unos 30km, el Templo de las Ratas. Por qué le llaman Templo de las Ratas? Sí, exactamente por eso, porque hay ratas. Son sagradas, porque se las considera la reencarnación de nosequién. Viven felizmente allí, les dan de comer y de beber. Y lo más increíble es que hayamos ido, nos hayamos descalzado y hayamos entrado dentro. Daba mucho asco. Había ratas muertas, fetos de ratas, ratas con tumores grandísimos, todas sucias, grises, asquerosas.

Luego hemos estado en el fuerte. El amigo de un chico que encontramos por la calle en Jaipur y que nos pidió charlar un poco con nosotras para mejorar su español, nos enseñó el fuerte (trabajaba allí como guía). Ese mismo chico, la noche anterior vino a recogernos al tren (simplemente porque el chico de Jaipur le había dicho que llegábamos a Bikaner a las once y media de la noche y no teníamos hotel) y a acompañarnos a uno. Después del fuerte, hemos venido a descansar a la habitación, y luego a dar una vuelta, otra vez con este chaval y un amigo suyo.

Qué impensable sería que en España se le acerque a una inglesa un chico para enseñarle la ciudad a cambio de practicar inglés con ella. Aquí la gente habla muchísimas lenguas, las aprenden de los turistas, porque no hay academias de idiomas, ni dinero para pagarlas. Cuantas más lenguas hables, más dinero vas a ganar, ya sea vendiendo, conduciendo un rickshaw o haciendo de guía turistico. Así que todo el mundo habla como mínimo tres o cuatro lenguas (el hindi, la correspondiente lengua regional, el inglés, y a parte siempre saben francés/español/japonés/italiano). Lo que hace la necesidad.

Jaipur, la ciudad rosa.

2009-07-20T10:43:00.000-07:00

Palacio de los vientos, Jaipur.

Fuerte Amer.

Subiendo al Fuerte Amer.

Fuerte Amer por la noche.

Ayer estuvimos en Agra viendo tumbas y templos hasta que a las seis fuimos a la estación de trenes. Otra vez nos rodeó un montón de indios, observándonos. Esther cogió un gorrito y se puso a pasarlo pidiendo rupias a los espectadores. Consiguió 7!

El viaje fue tranquilo, llegamos a las diez de la noche a Agra. Nadie nos esperaba en la estación. Llamamos a Delhi y nos dijeron que cogiéramos un taxi, que luego ellos nos lo pagaban, pero no nos cobraron nada. El taxista lo hizo porque quería que le contratáramos para el día siguiente, o para una ruta por el Rajasthan, imagino. A la mañana siguiente un amigo suyo que estuvo también en la estación la noche anterior, nos esperaba -casualmente- en la puerta del hotel. Nos llevó a la estación de trenes para comprar los billetes de los próximos días, porque se ha acabado lo de ir de "princess" por la vida, ahora vamos a tener que comprar billetes y buscar albergues por nuestra cuenta.

La compra de billetes no ha sido fácil. Hemos tenido que hacer dos colas, una para información (qué trenes y qué sitios había libres) y otra para la compra (hay una ventanilla especial para "foreing passengers"!). Al final lo hemos conseguido, pero uno de los trenes es un día más tarde de lo planeado porque no había sitio en el que queríamos, y además vamos a ir sentadas en vez de en literas (de todas formas es de 3 a 10pm). El segundo billete sí lo hemos conseguido en el horario que queríamos, pero nos hemos confundido y hemos puesto "sleeper class" en vez de "first (o second) class", de forma que vamos sin aire acondicionado, en vagones con tres niveles de litera y con muchísimas personas.

Para empezar a acostumbrarnos a nuestra nueva vida, hemos decidido coger autobuses urbanos en vez de tuc-tucs como antes. Son muy muy baratos, como 7 u 8 céntimos de euro el trayecto. No están tan sucios como para coger la triquinosis, están bien.

Hemos estado viendo el Palacio de los Vientos en Jaipur y luego nos hemos ido a ver un fuerte a las afueras de la ciudad, a Amer. Nada más llegar ha empezado a llover muy fuerte, nos hemos refugiado en un restaurante. Ha sido allí donde hemos conocido a Scooter, un profesor de sociolingüística canadiense que se ha comprado una casa en Guatemala y está un mes y medio viajando por la India. Hemos comido con él y se ha quedado el resto del día con nosotras.

Scooter nació con solamente seis meses. Los médicos les dijeron a los padres que mejor no le pusieran ningún nombre al "feto" porque lo más seguro es que no sobreviviera. Pasaron los días y no sólo sobrevivía, sino que empezó a hacer movimientos repentinos y rápidos. El verbo "to scoot" en inglés, significa eso, hacer ese tipo de movimientos, de ahí viene "scooter", que fue el sobrenombre que le dieron los médicos. A sus padres les hizo gracia, y decidieron darle ese nombre definitivamente.

Me ha contado que en Guatemala y en toda America Latina es bastante peligroso salir por la noche, porque la gente te atraca a punta de pistola. Hay mucha criminalidad y si alguien ve robar o matar a otra persona, no dice nada, ni se inmuta. Sin embargo eso no pasa aquí en la India, la gente no es violenta, ni roba, ni mata. Es muy seguro. Lo peor que te puede pasar aquí, es que cojas una enfermedad o tengas un accidente de tráfico, pero nadie va a hacerte daño. Se respeta mucho la vida, más que en occidente incluso, donde los barrios pobres son peligrosos. En la India hay mucha más pobreza que en América Latina, pero la gente no roba. Nuestra conclusión ha sido que la responsable de esto es la religión.

Ultimo dia Varanasi y Agra

2009-07-18T09:06:00.000-07:00

Amaneciendo en el Ganges.

Ghats del Ganges.

Barca de peregrinos en Varanasi.

Interior del Fuerte Rojo de Agra.

Templo dentro del Fuerte Rojo.

El Taj Mahal y yo.

Tah Majal al anochecer.

Tumba de Itamad-Ud-Daulah, en Agra.

Ayer por la mañana nos despertamos a las cuatro y media para ver amanecer sobre una barca en el Ganges, excursión que nos "regalaron" en la agencia de Delhi. El conductor-que-me-caía-bien nos dijo que "su chico" (my boy) nos recogería en el hotel a las cinco, que nos llamaría a la puerta de la habitación. A las cuatro y media nos despertamos (con no demasiado entusiasmo), y a las cinco menos diez alguien llamó a la puerta. Nos acabamos de arreglar y salimos. Fuera esperaba un hombrecillo que nos preguntó "boat?", y nosotras contestamos "yes, yes", y nos fuimos con él en su barca. Pasados diez minutos se acerca otra barca preguntando por María y Luís (querían decir María (Isabel) y Lucía), les dijimos que éramos nosotras y nos pasaron un móvil. Se trataba del-conductor-que-me-caía-bien. Nos explicó que la barca en la que estábamos no era la nuestra, era otro tipo que nada tenía que ver con la agencia, que "su chico" era el que me había pasado el móvil. No sin que el barquero primero se enfadara, pasamos a la segunda barca. "El chico" del-conductor-que-me-caía-bien y barquero number one, estuvieron discutiendo durante diez o quince minutos: que si los clientes son míos, que si son de mi agencia, que si yo los he encontrado primero, que si te doy 50 rupias y cierras la boca, etc. etc. No nos podíamos largar sin más porque barquero number one tenia bien agarrada la barca number two para que no nos escapáramos. No se como lo arreglaron. Cómo el primer barquero supo que nosotras íbamos a subir en barca esa mañana, cómo supo que estábamos en ese hotel, en esa habitación?

Río arriba, río abajo, pasamos en la barca una hora u hora y media.

Por la tarde, cuando nos encontramos con el-conductor-que-me-caía-bien para que nos llevara al tren, estaba un poco de mal humor. Nos citó tres horas y media antes, según él, porque había mucho tráfico y era mejor ir con tiempo. En veinte minutos habíamos llegado. Nos llevó a un restaurante de unos amigos suyos -todos son superchanchulleros, te llevan a los sitios de amigos para cobrar comisión- donde apenas si tomamos una botella de agua y una Coca Cola porque habíamos comido antes en un restaurante del bazar. Nos dijo que no teníamos coche-cocina en el tren, que pidiéramos algo en el restaurante de su amigo para cenar, pero nosotras ya nos habíamos adelantado (la comida del tren esta asquerosa: vimos cómo la preparaban...) y habíamos pedido unos sandwiches de tortilla española (de verdad, con patatas y cebolla, muy buena) en el restaurante donde habíamos comido. Luego, después de toda la prisa, de "llegamos tarde, llegamos tarde", nos dijo cuando nos acabamos las bebidas en el restaurante, que faltaba mucho tiempo para nuestro tren, que nos podía llevar a que nos dieran unos masajes por el módico precio de 600 rupias, a un lugar que él conocía (of course, donde cobraba comisión). Le dijimos que nos quedábamos en el jardincito del restaurante, que era gratis, hasta que saliera el tren.

El tren de Varanasi a Agra llegó con una hora de retraso a Varanasi, y con dos horas y media de retraso a Agra. Fueron unas 13 horas de viaje, de 19 a 8.30. Se movía mucho más que el anterior, íbamos también en primera, pero había mucha más gente, y muy mal educada, en nuestro vagón. Se sentaban en frente de nosotras y nos miraban fijamente, o directamente se sentaban en nuestros asientos. Teníamos que correr las cortinas para que nos dejaran en paz. Hubo muchísimo jaleo por la noche, la gente entraba, salia, hacía mucho ruido, hablaba. Además el aire acondicionado estaba demasiado potente, y hacía tanto frío que decidimos "tomar prestadas" las mantas de algunas literas donde no había nadie. Sobre las dos o las tres fue llegando gente, y como no tenían manta, entraron en nuestro recinto (el delimitado por las cortinas) para quitarnos las segundas mantas, despertándonos cada vez (eso fue culpa nuestra, claro). Resumiendo, que no dormí un carajo. A las seis estábamos listas por si el tren llegaba a su hora (como la última parada no era Agra, teníamos que estar atentas para no pasárnosla). Llegó a las ocho y media.

Destrozadas como estábamos (dos noches durmiendo realmente poco entre la barca y el tren), nos llevaron al hotel, nos duchamos y fuimos a ver primero el Fuerte Rojo (precioso, increíblemente bonito).

Después de comer hemos estado en el Taj Mahal hasta que ha anochecido.

El Taj Mahal genial, mucho mas grande de lo que nos imaginábamos. Mucho más blanco, más grande, más limpio, más cuidado. Es lo más bonito que hemos visto hasta ahora.

Varanasi

2009-07-16T06:52:00.000-07:00

Vistas del Ganges desde el balcón de nuestra habitación.

Escultura en piedra en un templo budista.

Uno de los muchos Ghats de Varanasi.

Varanasi y el Ganges.

Secando montoncitos de caca y barro al sol. Se usarán en los crematorios como combustible.

Barcas.

Barcas y un deseo.

Me estoy acostumbrando al calor. Sudo como nunca, pero puedo soportarlo. Duermo por las noches y no tengo dolores de barriga. Además me estoy haciendo a los indios y a su ritmo, a que te vengan detrás, a regatear sin sentirme atacada. Echo de menos España y la comida. Creo que me voy a quedar los tres meses. Los vuelos desde Bombay a finales de septiembre están muy baratos todavía, como 220 euros (hasta Londres).

Esta mañana desayunando, han aparecido un montón de monos, monas y bebés-monos agarrados a la barriga de sus madres. Parece que todos los monos han tenido ahora los hijos! Me gustaría tocarlos, pero tengo entendido que es peligroso, que te pueden morder, y yo no me he vacunado de la rabia (le prometí a la enfermera de extranjería que no tocaría animales).

Después hemos estado con el conductor majete. Nos ha llevado a visitar la universidad y un pueblecito cerca (no recuerdo el nombre) donde hay mil templos budistas (budista japonés, budista chino, etc).

Más tarde hemos ido a la orilla del río a pasear, por los ghats, que son unas escalinatas que bajan hasta el agua. Para ellos el agua del Ganges es sagrada, así que vienen peregrinos de toda la India para bañarse en sus aguas. Además, dicen que Varanasi es la ciudad más sagrada del país, que si te mueres aquí, vas directamente al cielo, al nirvana, o a lo que tengan. Mucha gente viene aquí a pasar sus últimos años de vida. Antes, incluso venían a suicidarse. Hacen rituales en el río cada noche, y durante todo el día, queman a muertos y tiran las cenizas al agua. Esta mañana hemos visto un par de crematorios.

Antes de venir me dijeron que el Ganges da mucho asco porque la gente tira ahí a los muertos, y en la misma agua se baña y lava la ropa. Todo eso es cierto, pero los muertos están incinerados, y bueno, sí, da un poco de asco bañarse, pero no es para tanto. O yo ya me he acostumbrado a la porquería.

Por la tarde hemos estado de compras. Me he comprado una camisa, unos pantalones, y un vestido "a lo indio" para ponérmelo cuando vayamos a Taj Majal dentro de dos días. Maribel también se ha comprado uno para la ocasión (ok, lo usaremos más adelante también, en el día a día, y en las fiestas de carnaval de los próximos tres años). En el sitio donde nos hemos comprado el vestido, hemos estado esperando a que me metieran los bajos de los pantalones y las mangas. Mientras tanto le hemos pedido al vendedor (un chico de 23 años muy agradable) que nos invitara a una Coca Cola a cada una, que nos hemos tomado mientras charlábamos tranquilamente con nuestro nuevo amigo debajo del ventilador durante más de una hora. Nos ha contado que es un negocio familiar, que trabaja de 9 a 9, no descansa ni los domingos. Dice que si quiere hacer algo (salir con los amigos, quedar con alguna chica) pide a alguno de sus hermanos que se ocupe de la tienda. Nos ha contado que esta ciudad tiene 4 millones de habitantes (como Madrid) y que solamente en esta región de la India viven más personas que en toda España.

También hemos conocido a una niña de diez años que nos vendía pintura en polvo para ponernos en la frente (ese círculo que llevan muchas en medio de las cejas). Hablaba perfectamente inglés y un poco de castellano, de hecho, entendía todo lo que le decíamos en nuestra lengua, y contestaba correctamente bastante a menudo. Nos ha contado que es su padre quien la hace trabajar, que a pesar de eso, por las mañanas va al colegio. Su madre no trabaja porque dice que no le gusta, y su padre lo hace en el crematorio. Su madre es la segunda esposa de su padre, de forma que tiene tres hermanastros de venti-tantos y un hermano. También tiene una amiga española que le ha enseñado castellano, que es doctora y que ahora está en Madrid. A ella le gustaría mucho ir al Taj Mahal, pero que nunca ha salido de Varanasi. Hemos conocido también a su hermano que vende postales, y a una compañera de clase que vendía abanicos.

Mañana por la mañana vamos a hacer una excursión en barco por el río, bien temprano, a las cinco. Por la tarde cogemos un tren que nos dejará en Agra a las seis de la mañana siguiente (donde se encuentra el Taj Mahal). Después iremos al Rajhastan, el desierto, hasta finales de mes. Los primeros días de agosto estaremos en Bombay porque Esther coge el avión desde allí.

Deseo ansiosamente que llegue el 5 de agosto cuando vamos a Goa. La gente nos pinta Goa, y en general el sur de India, como el paraíso: playas infinitas de arena blanca, cocoteros, chiringuitos, raves en la playa... Queremos pasar allí una semana como mínimo, para coger fuerzas, y los dos siguientes meses, tomárnoslos todo con calma, sin alejarnos mucho del mar. Lo malo las expectativas, es que la probabilidad de alcanzarlas, es inversamente proporcional a lo altas que sean. Por muy buena que sea Goa, no sera tanto tanto como me la imagino (tengo una imaginación fabulosa y muy generosa últimamente).

Tren a Varanasi

2009-07-15T09:11:00.000-07:00

Ayer por la tarde cogimos el tren a Varanasi, en Amritsar. Nos pusieron en primera clase, en literas, con almohada, mantita, aire acondicionado y cortinitas para que no se nos vea desde fuera, de lujo. A la hora de dormir me he tomado un ansionlítico, y he dormido de un tirón ocho o nueve horas. Por la mañana Maribel y yo hemos recorrido el tren. Primero estábamos nosotras (la primera clase), a continuación la segunda clase (que era como la primera pero sin cortinas, en vez doble litera, en el mismo espacio había tres camas en vertical, y tenía ventilador pero no aire acondicionado). Luego llegaba la cocina (para separar la tercera clase de la segunda), que era un poco asquerosilla y sucia (eso todo el tren, hemos visto ratas entre los vagones de primera). Más allá estaba la tercera clase, sin aire acondicionado, ni ventilador, ni literas, sin cristal en las ventanas, y a tope de gente, tanta que no cabía y se sentaba entre vagón y vagón.

El resto del tiempo he estado leyendo. He acabado con el libro del Dalai Lama y he empezado con The Glass Palace (El Palacio de Cristal, será el título en español).

A las seis de la tarde hemos llegado a Varanasi. El conductor era realmente simpático, sabía mucho inglés, era profesor de reiki y me ha estado hablando un durante mucho tiempo sobre mil cosas interesantes. Nos han llevado a un hotel muy chulo que tiene un gran balcón sobre el río Ganges. Luego nos han acompañado los del hotel a un espectáculo al lado del río.

Amritsar

2009-07-13T23:28:00.000-07:00

Guardias en el Templo Dorado.

Conjunto del Templo Dorado.

Maribel, Lucía y Esther con sus ofrendas.

Después de 6 horas de viaje en coche, una rueda pinchada, una tormenta de arena y un diluvio monzónico, llegamos a Amritsar, en la región del Punjab, cerca de la frontera con Pakistán. Comemos en el restaurante del hotel y vamos al Golden Temple, el templo de los Sij. Es un templo dorado, literalmente, que está en medio de un estanque grandísimo. Los sij van allí y se bañan para purificarse. Estuvimos allí toda la tarde. Hoy estamos deambulando por la ciudad, aunque no hay mucho más para ver. Esta tarde cogemos un tren hacia Varanasi (Benarés).

Dharmshala. Free Tibet!

2009-07-12T03:25:00.000-07:00

Monjes en el Templo del Dalai Lama.

Tambores para la oración (prayer drums).

Velas.

Camino a la cascada.

Transportando ladrillos.

En Dharamshala vive toda una comunidad de budistas que se refugiaron aquí después de que los Chinos invadieran el Tibet. Las calles están llenas de monjes.

Nos encontramos muy a gusto. Ayer estuvimos paseando sin más por aquí y por allá. Visitamos también el templo del Dalai Lama, me compré un libro y estoy aprendiendo mucho sobre el budismo. Es muy turístico, está lleno de gente extranjera y de tiendecitas. La gente es muy amable, no te agobia tanto como en las otras ciudades donde hemos estado.

Por la tarde fuimos a un colegio a ver una representación de no-se-qué (no nos enteramos porque hablaban en hindi). Allí conocimos a Xavi, un chico de Barcelona. Es el primer español que encontramos desde que llegamos. Nos estuvo contando que viaja solo y que estará aquí un mes. Cenamos todos juntos mientras nos contamos aventuras y desventuras. Él no se está tomando las pastillas de la malaria, su madre es enfermera, y se las ha desaconsejado por fuertes y agresivas. No se si dejármelas. Ya estoy durmiendo bien, pero me sigue doliendo la barriga, alrededor de las 9 de la noche. Según Xavi, seguramente se deba a las pastillas.

Esta mañana hemos ido a otro pueblecito que esta cerca, a visitar un templo hindú y una cascada. Yendo por la calle, la gente nos pide fotografiarse con nosotras. Si te fotografías con alguien, luego llegan veinte personas más pidiéndote fotos. No entiendo realmente por qué lo hacen. Ellos llevan trajes de colores, muy bonitos, pero nosotras vamos de campo y playa. Maribel dice que es porque somos diferentes, sin más. Al principio eran solamente los hombres, pero ahora familias enteras se quieren fotografiar con nosotras, incluso nos dan a sus niños para que los cojamos en brazos! Camino a la cascada, un grupo de diez chicos, nos ha agobiado un poco, iban siempre detrás, haciéndose fotos, abrazándonos, etc. A Maribel le gustaba, decía que era como ser famosa por un día, como ser Penelope Cruz y salir a la calle... jaja.

Monjes en el Templo del Dalai Lama:

Srinagar-Dharamshala

2009-07-10T22:25:00.000-07:00

De Srinagar a Dharamshala fuimos una pareja de irlandeses, en un jeep, y nosotras tres, en otro. Iban tres conductores (dos en el primer jeep, y uno en el nuestro) para hacer turnos, porque el viaje iba a ser largo. Largo, pero largo-largo. Tan largo como si vas de Alicante a Galicia, pero en Madrid te das cuenta de que te has dejado el cepillo de dientes en casa y vuelves a por el; luego ya directo a Finisterre. 19 horas de viaje. Salimos a las siete y media de la mañana, y llegamos a las doce y media de la noche.

Por lo visto, aunque no lo supiéramos, estábamos en medio de las montañas, en un valle inmenso que nos hacía pensar que el Himalaya estaba justo detrás, y delante había solo llanura. Así que prácticamente el 80% del trayecto fue por las montañas.

Yo iba delante porque me mareo muchísimo en coche, Maribel y Esther iban detrás, porque también lo preferían, para espatarrarse y esas cosas.

Todo fue bastante bien, a pesar de que hubieron retenciones durante dos horas, a pesar de que me mareé como un pato y no pude comer nada en todo el día, a pesar del calor, a pesar de las curvas, a pesar de las escasas paradas (una cada cuatro horas) y a pesar de que la carretera era malísima -solamente había un carril por sentido y el conductor se empeñaba en adelantar cada dos minutos, a riesgo de estamparse con los que venían en sentido contrario, porque lo hacía incluso (o especialmente) cuando no tenía visibilidad-.

Todo fue bastante bien, repito, hasta que llegamos a Jammu, y los irlandeses se quedaron allí para coger un tren (por lo visto no tenían dinero para llegar en jeep hasta Dharamshala -siempre según su conductor-). En ese momento, los dos conductores de su jeep, se subieron en el nuestro. El coche tenía, además de los cinco asientos, otros dos mas detrás, uno de los cuales, ocupado por nuestras maletas; de tal forma que tenían que ir tres personas sentadas juntas en la fila central (creo que no me he explicado: conductor+copiloto; tres asientos; dos asientos (uno con maletas)).

A Esther le pareció no le pareció bien porque "el indio" olía muy mal (el que se sentó con ellas dos detrás) y que nos teníamos que turnar. El conductor del otro jeep me dio pastillas para el mareo y me fui atrás. Afortunadamente las pastillas eran májicas e hicieron efecto casi de inmediato.

Pasaron las horas y Maribel se puso delante. Estiró las piernas apoyando un pie en la luna del coche, y se durmió. Ya estábamos casi llegando, íbamos por una carretera de montaña, subiendo ya al pueblecito donde estamos, cuando el conductor (que llevaba 8 horas seguidas conduciendo sin relevo) cerró mal una curva y rozó contra un muro. El jeep se hizo dos o tres pequeños roces de nada, lo mas grave fue lo de la luna. Como Maribel tenia el pie apoyado en el cristal, del golpe, se rompió. Bueno, romper-romper, no, se hizo una araña grande en el cristal, de unos 60cm de diámetro. Maribel no se hizo nada, de hecho estaba dormida y se despertó del frenazo, del cristal ni se dio cuenta.

El hotel donde estamos ahora está bastante bien. Estamos en Dharamshala, el pueblo donde está refugiado el Dalai-Lama. Es un sitio muy turístico, con Internet, clases de yoga, de cocina, montones de europeos, montaña. Parece interesante. Una amiga de Esther le ha dicho por Internet que disfrutemos de este lugar, que el resto sera muy muy diferente (para peor).

Himalaya

2009-07-09T21:57:00.000-07:00

Hoy hemos ido de excursión a un glaciar del Himalaya. Ha venido a las nueve a recogernos el conductor que ha estado con nosotros todos los días. Hemos subido en el jeep, y después de dos horas y media de viaje por una carretera comarcal (creo que no tienen nada mejor por esta región), a través de campos de arroz, de marihuana, a través de montañas y al lado del río, hemos llegado al glaciar. Allí nos esperaban dos hombres con tres ponys. Hemos montado los ponys durante tres cuartos de hora y continuado la excursión a pie, hasta la nieve. Estaba todo lleno de indios, éramos las únicas extranjeras. El paisaje era precioso, las montañas altísimas, nevadas, llenas de coníferas, cabras, ovejas, lirios.

Los indios se acercaban para pedirnos fotografiarse con nosotras. Maribel les ha pedido dinero, igual que ellos te piden dinero por cualquier cosa, diez rupias por foto, y nos lo han dado! Los hombres que nos acompañaban se partían de risa. Hemos ganado 40 rupias en total (en euros no es nada, como 60 céntimos).

Hemos estado en la nieve una par de horas, y luego hemos vuelto con los ponys hasta el jeep, y dos horas y media de vuelta a casa.

Mañana ya nos vamos de Kashimir, no sé muy bien a qué ciudad, en jeep. Creo que serán 12 horas de viaje -moriré-.

Srinagar y paseo en barca.

2009-07-08T21:44:00.000-07:00

El lago desde nuestra casa-barco.

El interior de la casa-barco.

Srinagar.

Mezquita en Srinagar.

Repartiendo carne en la mezquita.

En el lago.

Ayudando al remero.

Otras casas-barco.

Ayer fue un día terrible. Después de descansar y de escribir, estuvimos esperando que llegaran a por nosotras los de la agencia. Habían dicho una hora, pero tardaron por lo menos tres o cuatro. Esther estaba muy cabreada. Se enfadó también conmigo porque insistí en esperar al manager en vez de coger un taxi y largarnos a la ciudad por nuestra cuenta. La verdad es que ella no quería venir a Kashmir, ni yo a Vanarasi -Beranés-, pero ambas cedimos.

Tres horas más tarde de la que nos dijeron, vinieron a recogernos. No nos llevaron a la oficina de turismo como nos habían prometido, porque, según ellos, el manager estaba ocupado. Como estábamos de mal humor todas, a cambio, nos llevó un conductor a Srinagar, la ciudad. Era bastante grande y caótica. Nos hacía bajar del coche cada vez que había un lugar desde donde hacer fotos, una mezquita que visitar o un bazar donde comprar.

Lo más sorprendente que vimos fue en la primera mezquita, un hombre que llegó con trozos de carne cruda guardados en una caja de plástico con agujeros (como la de transportar perros). Los sacó, y empezó a repartirlos. La gente se le había apelotonado alrededor para conseguir un trozo de carne, así que como allí no había orden, decidió lanzar los que le quedaban al aire, y la gente fue corriendo a recogerlos del suelo. Alguien nos explicó luego que ese trozo de carne daba buena suerte. Dudo de la veracidad de la afirmación, estoy convencida de que simplemente no tenían mucho más para comer.

Al acabar el "city-tour" nos llevaron por fin a la oficina de turismo (eran ya casi las ocho de la tarde). Allí nos hicieron esperar mucho más, un petardo y el mánager. Teníamos que ir para darle el cheque-vale que nos dieron en la agencia de Delhi, y para que nos informara un poco sobre la ciudad. En vez de darnos mapas e informarnos sobre las cosas que se podían hacer, nos intentó vender mil excursiones organizadas. Primero se empeñó en que le pagaramos 210 euros cada una por un treking de tres días, acampando en las montañas. Hubiera estado interesante si ese no fuera el presupuesto que teníamos para vivir 10 días. Después de decirle que no, de enfadarse él y nosotras, de pedirle un mapa de la ciudad, de no dármelo, de discutir, de chillarnos, de un par de tazas de té, nos hizo otra oferta: excursiones de un día. La primera era treking otra vez, con caballos y todo muy bonito por el Himalaya. El segundo día subir al K2 (la segunda cumbre más alta del mundo). El tercer día con un paseo en barca por la laguna. Total? 130 euros. Y el mapa? Luego, luego. Nos tenía pilladas, porque no sabíamos qué hacer (en la guía turística que yo tengo, esto no aparece), porque la ciudad ya la habíamos visto, porque no había casi transporte público, porque no sabíamos, ni sabemos dónde estabamos (mi mapa?). La ciudad se ve bastante peligrosa, o esa es mi impresión personal. La gente tiene rasgos más duros, más como los pakistanís. No hay casi hoteles, ni zona turística (que sepamos, porque no sabemos nada de aquí). Le pedimos que en vez de cuatro días, estuviéramos aquí tres. Dijo que no había ningún problema en cambiar las fechas (para ellos, nunca hay ningún problema para nada, pero agárrate).

Entre las tres decidimos pillar al día siguiente el paseo en barco, y así ya teníamos algo de margen para organizarnos, conocer otros turistas, preguntar, etc. El barco eran “sólo” 15€. Dijo que por 60 nos dejaba el boat más una de las dos excursiones. Le dijimos que ni hablar, y acabó bajando hasta 45. Última oferta (siempre según el manager). Cuando ya le hubimos pagado, le pedimos que el día que nos anulaba aquí, nos lo añadiera al final del viaje, después de Jaipur. Sorpresa. No era tan "fácil" como él había dicho al principio. Ahora (ahora que ya le habíamos pagado) decía que no se podía cambiar porque el tren a Vanarasi ya estaba reservado y no se podía modificar. No era cierto, y lo sabíamos, lo hemos confirmado hoy, cuando nos han llamado por teléfono (al teléfono del remero del barco) para preguntarnos nuestros nombres y pasaportes para comprar el billete de tren. El mapa no me lo dio. Lo que hicimos fue quitar un día de aquí, y añadirlo al siguiente destino (a saber cómo es).

Nos fuimos bastante enfadadas todas, pero decidimos cambiar el chip. La conclusión de ayer fue: los indios mienten, estafan, te lían, te enredan. Son así, es su cultura, su forma de ser. Lo aceptamos y no volvemos a contratar nada, no más agencias turísticas, todo por nuestra cuenta. A disfrutar, pase lo que pase, nos encontremos en la situación en la que nos encontremos, sea la culpa de quien sea.

Como pequeña venganza, Maribel le pidió el móvil a uno de ellos para hacer una llamada personal a un chico que habíamos conocido en el aeropuerto. Y es que tenemos un éxito tremendo, todo el mundo se nos queda mirando, nos pide hacerse fotos con nosotras, se acerca a hablarnos, nos presenta a sus amigos, nos saca a dar una vuelta con su coche, nos invitan a tomar el té.

Un par de japonesas que están en la habitación de al lado vinieron enseguida a contarnos que habían pagado todavía más que nosotras por 12 días de tour, y que les habían endosado el treking de 3 días por 200 euros a cada una. Les dijimos que también a nosotras nos habían timado igual, y que también estábamos muy enfadadas (el enfado de ellas no se veía, era tan educadas!). Y ya se sabe, mal de muchos...

El día de hoy ha amanecido mejor, entre otras cosas, debido a que yo he descansado por fin. Después de cenar anoche me tomé una pastilla para dormir. Me he despertado como nueva, hemos desayunado y nos hemos ido todo el día con la barquita por el lago.

El lago es realmente grande, se llama "Dal Lake", y bordea también la ciudad en algunas partes, así que hemos visto de todo: naturaleza, cultivos, casas, un bazar. Ha sido precioso. Hemos comido allí también, y para terminar, el remero nos ha invitado a tomar un té con su familia. Tenía una hija de lo más dicharachera que nos ha preguntado si teníamos marido, o si estábamos casadas, y que nos ha dicho que ella no quiere casarse ni tener hijos (para desgracia de su padre).

Estamos muy contentas, tranquilas, sin dolores de barriga, sin calor (está refrescando esta noche) y yo incluso con sueño! Eso sí, hay un montón de mosquitos.